Доброго, Вам здоровья еще раз.
Раз уж Вы добрались и до сюда, то ,видимо, имеете желание приложить
свои рученьки золотые к стройматериалу и почувствовать себя настоящим
мужчиной!
Как там говориться в поговорке? Что должен сделать мужчина? Посадить
дерево, вырастить дитеныша ( я не пишу сына, а то настоящие ювелиры
этой самой работы могут обидеться ) и построить дом. Вроде так.
Ну, тогда и начнем с самого простого после дерева - с дома. (Эх,
мужики, нам бы срубить, а не сажать- вот это действительно проще)
Здесь я хочу немного процитировать несколько страниц из моей
настольной книги Андреева " Энциклопедия…" То бишь- Советы Максимыча.
Ну из той, которую советую иметь каждому дачнику: и мужичкам и милым
дачницам, которые могут своих благоверных ткнуть носиком в страничку и
выразить свое "фи" за отсутствие какой –либо штуковины у себя на
участке. Держись, мужичьё!
Я не могу и не собираюсь, конечно , перепечатывать эту книгу
полностью (это во-первых ,было бы нарушение закона, во-вторых, это и не
нужно, но два вопроса , которые возникают при начале любой стройки –
как делается бетон и какой мне нужен фундамент?- процитирую. .
Делаю это по той причине, что текст этой книги в инете отсутствует
(возможно и есть, но я не нашел, было бы проще...), а найти книгу за
пределами крупных городов – сложновато. Периферия, мать её так! Думаю ,
что Максимыч не обидится. Книга просто изумительная , особенно для
"самоделкиных". Он же для нас пишет. Итак о фундаментах. Выборочно
процитирую Максимыча. Делать именно так или по-своему, это уж пусть
каждый решает лично. Но , думаю, сказанное Максимычем заслуживает
внимания. Может быть, не все так бесспорно, но...
"Бетоном называется каменный материал, получаемый в результате
затвердения смеси вяжущего вещества ( цемента), заполнителей ( песка,
щебня, гравия) и воды.
Цементные бетоны ( есть еще и нецементные с другим вяжущим) по своим
свойствам имеют несколько показателей , но мы остановимся на главном-
марке бетона. Она означает предел прочности при сжатии ( в кг/ кв.см.)
бетонного куба с ребром 200 мм после 28-суточного твердения в нормальных
условиях. Процесс твердения или, как говорят строители, "схватывания" бетона
есть процесс твердения цемента. Наиболее интенсивно он происходит в
первые семь суток. По прошествии 28 суток резко замедляется, хотя и
продолжается еще довольно долго. Прирост прочности бетона в последующем
небольшой, и чем дольше по времени, тем меньше…
Но если цемент – главный "виновник" прочности бетона, то с него и начнем.
О цементе.
В качестве вяжущего в бетонных смесях наиболее распространено
применение портландцемента, пуццоланового портландцемента и
шлакопортландцемента, и хотя гораздо реже, но тоже довольно часто
быстротвердеющих портланд- и шлакопортландцементов. Кроме них имеется
еще целое семейство специальных: расширяющийся, щелокостойкий,
кислотостойкий и др. Почти все они из "породы" портландцемента, лишь
имеют разные "титулы"….
Это перечисление цементов я привел, безусловно, не для повышения
вашей энциклопедичности, а исключительно с практической целью- если вам
вместо обычных цементов попадется вдруг какой-либо из названных, то не
шарахайтесь от него, как черти в старину шарахались от ладана, а берите.
На садовых и приусадебных участках любой из них пойдет за милую душу.
… далеко не многие из нас, к сожалению, имеют возможность пойти и
купить цемента сколько нужно, когда он требуется. Поэтому если удается
его достать , то берут с запасом. А цемент хранения, особенно
длительного , не любит- теряет активность.
…необходимые условия для сохранения активности цемента … Это не так
уж сложно: помещение, в котором он храниться, должно быть сухим и без
сквозняков. Во-вторых , мешки тщательно укутайте ( не укройте, а именно
укутайте!) старой пленкой без дыр в два-три слоя. В –третьих , никогда
не храните вместе цементы разных видов и марок. Выполнив эти условия, вы
продлите паспортный срок хранения цемента с шести-восьми месяцев до
полутора-двух лет без значительной потери им активности. У меня, кстати,
цемент в полиэтиленовых мешках, тщательно укутанный двумя слоями
пленки, пролежал восемь лет. Сам не поверил, когда решил его
выбрасывать. Сделал из него "лепешки"- оказался вполне пригодным.
Правда, для страховки увеличил его расход в полтора раза- у меня же нет
лаборатории.
О заполнителях.
Начнем с песка. В зависимости от зернового( гранулометрического) состава
он разделяется на следующие группы: крупный ( модуль крупности 3,5-2,4
мм), средний ( 2,5-1,9 мм), мелкий (2,0-1,5 мм), очень мелкий ( 1,6-1,1
мм) и тонкий ( меньше 1,2 мм). Последний для бетона молопригоден.
…песок должен быть чистым, без включения в него органических
останков: корней, веток и т.д., а так же кусков глины, суглинка и пыли
от них. Во всяком случае, количество глинистых ( илистых) частиц в песке
для обычных бетонов не должно превышать 5%. Процент загрязнения песка
можно определить методом отмучивания. Для этого в поллитровую бутылку (
лучше молочную, хотя понятно, из-под пива или водки проще) следует
насыпать сухой песок в объеме 200 куб.см. Затем налить воду,взболтать,
отстоять в течении 1-1,5 мин и слить. И так проделать несколько раз,
пока вода не станет чистой. После чего в бутылке должно остаться порядка
185-190 куб.см. песка, то есть отход составит те же 5%. Значит, такой
песок годен для бетона.
Состав бетона рассчитан на сухие материалы. Поэтому при замесе
необходимо учитывать влажность песка. Даже сухой на вид песок имеет
влажность 1%, обычный – 5%, после дождя до 10%. Эти значения нужны для
расчета состава бетона, поэтому их следует знать. При затворении бетона
водой пластичность его , на которой отражается влажность, определяется
на глазок, а не по осадке конуса, как делается в строительных
лабораториях."
(далее описание конуса , который заполняется смесью и которая
осаживается на несколько сантиметров. По уровню осадки определяется
пластичность. Я это не пишу и не разрисовываю, вряд ли Вы на даче будете
делать такую штуку. Прим. мое)
"Для бетонных работ на садовых участках мы будем брать четыре величины
осадки конуса : 13-15 см такой бетон считается полулитым или очень
пластичным (самовольно сползает с лопаты), 6-12 см- среднеплпстичным
(сползает с наклонной лопаты), 3-5 см – полужестким или малопластичным (
не сползает даже с немного наклоненной лопаты) и 1-2 см – жестким или
неплпстичным ( на лопате стоит бугорком). Бывает еще бетон, так
называемый, литой с величиной осадки конуса 16-21 см , когда он стекает с
лопаты. Такой бетон применяется только в конструкциях, очень насыщенных
арматурой. Для конструкций же на садовых участках применять не
рекомендуется.
Теперь перейдем к щебню, который получается дроблением горных пород. В
зависимости от крупности он подразделяется на фракции : особо мелкий (
3-10 мм), мелкий ( 10-12 мм), средний ( 20-40 мм) и крупный ( 40-70 мм.
Фракции гравия примерно такие же.
В соответсвии со СНИПами величина зерен крупного заполнителя не
должна превышать 1/3 наименьшего размера элемента конструкции и ?
расстояния в свету между стержнями арматуры. ( вот тут я ничего не понял
из этой заумной фразы. Прим. мое)Независимо от этого крупность зерен не
может быть больше 150 мм. Плиты толщиной до 100мм допускается
бетонировать с применением не более 25% заполнителей с наибольшей
крупностью, равной ? толщины плиты. Таким образом , одновременно следует
применять разные фракции щебня: мелкую,среднюю и крупную. Причем мелкой
фракции должно быть не менее 1/3 общего объема щебня.
И ,наконец –вода, от которой зависит прочность бетона. При выборе воды следует запомнить следующие правила:
- для затворения и поливки бетона может применяться любая вода,
пригодная для питья, в том числе вода, пригодная только после кипячения (
и после похмелья)
- промышленные, болотные, стоячные воды, содержащие жиры,
растительные масла, сахар,кислоты и пр. , нельзя использовать для
затворения бетона….
…- морская вода допускается для затворения бетонов на портландтовых и глинистых цементах.
Расчет состава бетона. Он производится на основе следующих исходных данных : требуемая
марка бетона, срок ее получения,необходимая подвижность ( пластичность)
или удобоукладываемость смеси, вид и марка цемента, характеристика
имеющихся заполнителей…Соотношения между материалами устанавливаются по
весу или по объему. При этом вес (объем) цемента принимается за единицу,
а количество других составляющих бетона выражается в числе веса или
объема цемента.
Например , если на замес требуется 25 кг цемента (Ц), 75 кг песка
(П), 125 кг щебня (Щ), то их соотношение для состава выразиться так:
25:75:125=1:3:5 ( по весу).
Количество воды обычно выражается в частях от веса цемента. Если для
приведенного состава бетона требуется 12,5 л воды , то водоцементное
отношение ( В/Ц ) будет выглядеть следующим образом: В/Ц= 12,5:25=0,5.
И сходя из условий получения достаточно плотных блоков, а также
экономических соображений марку цемента рекомендуется принимать выше
марки бетона в 2-2,5 раза. Для бетонов высоких марок (300 и выше) это
соотношение может быть снижено до 1,5 и до 1,0.
Марки цементов, предназначенные для получения обычных бетонов при
нормальных условиях твердения, не должны превышать значений,
определенных в табл.1 ( номер таблицы изменен прим.м.)
таблица 1.
марка
бетона
100
150
200
250
300
400
500
марка
цемента
200
300-400
400-500
400-500
400-500
500-600
500-600
Как уже говорилось, водоцементное отношение ( В/Ц ) выражает
количество воды в частях от веса цемента, необходимой для получения
требуемой прочности ( марки) бетона к определенному сроку его твердения (
схватывания), и находится по формулам или из опыта. В табл. 2 приведены
значения В/Ц для бетона, замешанных на гравии.
таблица 2.
МАРКА ЦЕМЕНТА
СРОК ТВЕРДЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ МАРОК БЕТОНА
за 14 суток
за 28 суток
100
150
100
150
200
250
300
400
300
0.65
0.60
0.75
0.65
0.55
0.50
0.40
-
400
0.75
0.65
0.85
0.75
0.63
0.56
0.50
0.40
500
0.85
0.75
-
0.85
0.71
0.64
0.60
0.46
600
0.90
0.80
-
0.95
0.75
0.68
0.63
0.50
Примечание: если вместо гравия применяется щебень, то к найденному значению В/Ц следует прибавить 0,05.
Следующая
таблица 3 потребуется нам для расчета нужного состава и получения
необходимой марки, а также для определения расхода цемента и
заполнителей.
таблица 3.
Пластичность бетона
Расход воды при наибольшей крупности зерен заполнителей (в л/куб.м.)
гравий,мм
щебень,мм
10
20
40
80
10
20
40
80
Очень пластичный
215
200
185
170
230
215
200
185
Среднепластичный
205
190
175
160
220
205
190
175
Малопластичный
195
180
165
150
210
195
180
165
Непластичный
185
170
155
140
200
185
170
155
ПРИМЕР:
Пользуясь полученными знаниями и таблицами, рассмотрим пример подбора состава бетона нужной марки.
Предположим , мы имеем портландцемент марки М-400, щебень с наибольшей
крупностью зерен 40 мм. Нам требуется среднепластичный бетон марки
М-200.
В табл.2 находим, что отношение В/Ц = 0,63. Пересчитывая на щебень, получаем В/Ц = 0,63+0,05=0,68.
По таблице 3 определяем нужное количество воды для бетона средней
пластичности с крупностью зерен щебня 40 мм- получим 190 л/ куб.м.
Таким образом, потребность в цементе будет равна:
Ц = В: В/Ц = 190: 0,68 = 279 кг/ куб.м.
Примем состав бетона 1 : 3 : 5. Следовательно, при расходе цемента
279 кг/ куб.м. песка потребуется: 279 кг/куб.м. х 3 = 837 кг/куб.м.,
щебня : 279 кг/куб.м. х 5= 1395 кг / куб.м.
Безусловно, методика расчета уступает по точности расчетам строительных
лабораторий где-то до 10%. Но мы же строим не Останкинскую башню или
плотину Братской ГЭС, где каждый замес бетона лаборанты пробовали чуть
ли не на зубок. Для наших участковых работ предлагаемый точности
определения состава бетона за глаза хватит. Ведь, в конечном счете, это
куда, как точнее, чем по принципу : клади цемента побольше, чтобы
получилось покрепче.
Конечно, на садовых и приусадебных участках замесы кубометрами не
делают, тем более вручную. Но, имея расчет на 1 куб.м., вы можете
затворить бетона столько, сколько необходимо. А чтобы проще было
определить количество требуемых материалов, вам следует знать, что в
основной единице измерения садоводов- огородников- десятилитровом ведре-
содержится:
13-15 кг цемента, в зависимости от уплотнения при засыпке;
14-17 кг песка, в зависимости от его влажности;
12-13 кг глины средней влажности;
15-17 кг щебня ( гравия), в зависимости от величины фракций;
12 кг известкового теста."
Вот это все о свойствах бетона. Далее идут рекомендации о том,
как готовить бетон и в чем. Как сделать деревянный настил, называемый у
строителей "бойком", как самому сделать бетономешалку из бочки и прочие
полезные советы.
Несколько практических рекомендаций просто не могу пропустить ( Прим.м.)
" 1. Не бойтесь частичной потери активности цемента, то есть если он
при сжатии в кулаке не "вытекает" между пальцами, а остается в нем
рыхлым комком. ( Это один из " полевых" способов определения "лежалости"
цемента и потери его активности.) Второй способ: если в цементе
есть затвердевшие комки, все равно оставшейся активности хватит для
обустроительных дел на участке, тем более при наших-то нагрузках.
2. Не переживайте, если процент частиц глины ( ила) в песке доходит до
10, он допустим для кладочных растворах. Это нам тоже не страшно.
3. Не забивайте себе голову необходимостью промывать щебеночную пыль-
вам еще пыли в мозгах не хватало! Должен сказать , что подобное даже на
бетонных заводах не всегда делается.
Конечно, все эти отступления скажутся на прочности бетона. Ну и что?
Например, если у вас из-за всех вышеперечисленных "допусков" бетон для
фундамента будет марки не М-200, а всего М-150. Конечно , разница
довольно большая, но давайте посмотрим , к чему это может привести?
Возьмем фундамент под деревянный садовый домик из бетонных столбиков
сечением 30х30 см или площадью 900 кв.см. в минимальном количестве –
шесть штук, общая площадь которых составит 5400 кв.см. При бетоне марки
М-200 столбики выдержат 1080 т. Таким образом , вы можете на них
свободно ставить десять с половиной паровозов "ФД" (Феликс Дзержинский),
при М-150 – только восемь и одну десятую, а при М-100 – пять с
четвертью паровозов. Спрашивается , на какую холеру вам нужно столько
паровозов, если ваш домик со всеми "потрохами", в том числе с мышами и
занавесками, весит меньше четверти одного "ФД"? Думаю, этот расчет вас
убедил, что гоняться за высокими марками бетона для фундаментов- дело
малоблагодарное. Правда , есть конструкции типа железобетонных
перекрытий, несущих балок и им подобных, где бетон марок меньше М-200
или М-300 не подходит. Тогда придется промывать песок и щебень, а
количество цемента, если он "лежалый", увеличить против рассчитанного. В
таких случаях советую сделать несколько кубиков из бетона с разным
количеством цемента. И если нет возможности воспользоваться услугами
стройлаборатории, то можно испытать их на прочность непосредственно на
участке.
Для этого существуют два довольно простых способа ( оба с точностью где-то 15-20%, которой вам за глаза хватит):
- слесарным молотком со сбитым сферическим обушком нанесите по бетону удар средней силы. Если
на бетоне останется вмятина глубиной 1 мм и более, значит, бетон марки
50-75 кг/кв.см., при вмятине меньше 1 мм -75-100 кг/ кв.см., при
отсутствии вмятины – марка не меньше 150-200 кг/кв.см.
- с помощью зубила и молотка весом 300-400 г ; если зубило вбивается
в бетон- марка ниже 75 кг/кв.см., при погружении зубила в бетон до 5 см
– марка 75-100 кг/кв.см., если же от бетона откалываюся мелкие осколки –
марка не меньше 150-200 кг/кв.см.
СТРОИТЕЛЬСТВО ФУНДАМЕНТА
(выборочно …)
Как известно, от фундамента зависят надежность , устойчивость,
прочность, а следовательно, долговечность здания или сооружения. Многие,
очень многие садоводы на своей, простите шкуре почувствовали, сколько
неприятностей, огорчений, сколько убытков приносят неправильно сделанные
фундаменты. Я не говорю : некачественно, а именно –неправильно!
С качеством у садоводов обычно все в порядке- делают для себя,
стараются, как говориться , " на века". А вот с выбором конструкции
фундамента, чтобы он соответствовал и физическим свойствам грунтов в его
основании, и фактическим нагрузкам, которые , как правило, не берутся в
расчет или берутся неверно, садоводы, к сожалению, очень часто и весьма
серьезно ошибаются. И, как это ни парадоксально звучит, зачастую эти
ошибки происходят именно из-за того, что стараются делать " на века".
Такие ошибки особенно типичны для садоводов Нечерноземья, в том числе
Подмосковья, где грунты большей частью моренного происхождения,
различные породы ( пески, глины, плывуны, суглинки или супеси и пр.),
очень неоднородные, имеют совершенно разные несущие способности,
перемежаются друг с другом и потому довольно сложны для устройства
фундаментов. Многие хозяева, имеющие участки на подобных грунтах, но,
естественно, не имеющие инженерного подхода, даже не подозревают, что
допускаемые ими ошибки обойдутся им , беднягам, в дальнейшем очень
большими убытками.
Поэтому давайте будем выбирать такие конструкции фундаментов под
ваши садовые домики и хозблоки, чтобы они действительно служили века,
спасая все эти века ваши кошельки от выбрасывания на ветер больших
денег. А то ведь может случиться и так, что дешевле будет построить
новый дом, чем ремонтировать и укреплять фундамент.
Далее Максимыч дает характеристики грунтов (песчаных, глинистых,
крупнообломочных, скальных и полускальных). Думаю, что такое описание
Вы без труда можете найти во всех строительных книгах, поэтому не
обижайтесь, повторять легко находимое – не хочется. Прим.мое
Итак , начнем с песчаных грунтов, распространенных, надо сказать,
довольно широко. Это идеальное основание для наших садовых домиков при
условии , конечно, что уровень грунтовых вод находится ниже глубины
промерзания.
Если у вас на участке именно такой грунт, считайте, что выиграли у
природы в лотерею большие деньги. От всей души поздравляю! Надо сказать,
что строить фундаменты на таком грунте- сплошное удовольствие. Выкопали
траншею ( достаточно шириной 0,4 м и глубиной 0,5-0,6 м) , что бы снять
растительный слой , дойти до более плотного песка – и укладывайте
бетонные фундаментные блоки. Хватит одного ряда. Или уложите бетон прямо
в траншею, как говорят строители, " в распор", т.е. без опалубки: ею
будут стенки траншеи. На таком фундаменте дом простоит тысячу лет, пока
вам не надоест и вы не захотите его реконструировать. К тому времени, я
думаю, снова появятся нормальные возможности приобретать строительные
материалы.
В том случае , если уровень грунтовых вод будет выше расчетной
глубины промерзания грунтов и фундамент из бетонных блоков, то его
необходимо опустить ниже этой глубины. В противном случае вода при
замерзании будет вспучивать основание под фундаментными блоками,
поднимая их и опуская при оттаивании. Казалось бы, эти подвижки в
условиях дренирующего песка должны быть равномерными по всей площади. Но
это только "казалось бы"… Впрочем, знаете что, давайте-ка я приведу
материал из конкретной жизни.
Строительство фундаментов на песчаных грунтах в условиях высоко уровня грунтовых вод.
Читательница А.Г. Орехова из г. Новопавловска пишет: " Уважаемый Максимыч, здравствуйте! …
участок у нас в деревне Тверской области-15 соток. Почва песчаная. Вода
близко. В дождливое время кое-где стоит на поверхности. Нужен Ваш
совет. Ответьте , пожалуйста, на мои вопросы коротко ( "да", "нет"), без
всяких объяснений, что бы не отрывать у Вас время.
1. Можно ли в тех местах сделать фундамент следующим образом:
расчистить площадку ( снять верхний слой), "поплясать " на ней
бульдозером ( а может и катком), разметить план фундамента. По периметру
здания и по несущим внутренним стенам выложить фундамент (лентой)
камнями валунами ( их там много) в один ряд, шириной 50-60-70 см (по
ширине валуна) и высотой 40-50-60 (высота валуна). Внутри пространство
засыпать на высоту валунов ( кроме подпола) привезенным грунтом, а с
внешней стороны насыпать по периметру на метр отмостку. Полить для
уплотнения ( пруд рядом) грунт около валунов. Через день-два "
поплясать" на нем тяжелым трактором, еще полить и так оставить до
следующего лета.
Летом по периметру и внутренним стенам уложить армированный пояс
высотой 20 см и на нем выложить цоколь из крупного булыжника ( весом 5-7
кг) на цементном растворе. По верху цоколя сделать еще армированный
пояс. Этот цоколь снова оставить до следующего лета, а потом летом или
весной поставить стены и крышу дома. Дом будет деревянный из бревен,
одноэтажный, покрыт шифером. Высота цоколя -1,2-1,3 м. На чердаке-
мансарда. Сразу делать весь дом нет денег, а постепенно можно. Ответ
"да" или "нет" подчеркните.
2.Можно ли такой дом ( что бы не красить) года через два после усадки поштукатурить?...
3. На плане фундамента дома нанесите, пожалуйста, места для
установки столбчатых фундаментов. Это в том случае, если нельзя делать
фундамент так, как я написала, то будем делать столбчатый, диаметр
столба 40-50см
4. Под рабочей комнатой будет подпол, под ванной из подпола будет
вход, что бы следить за канализацией. Можно ли межцокольное пространство
комнат засыпать глиной ( чтобы было теплее) или лучше "оставить"
воздух?
С уважением А.Орехова"
… Как я понял , Вы описали способ строительства фундаментов под дома ,
которым пользуются местные жители. Описанные вами работы : укладка под
стены валунов высотой 40-60 см с последующей засыпкой пространства между
ними грунтом есть не , что иное , как устройство искусственного
основания, чтобы повыше "подняться" над грунтовыми водами- "уйти" от
сырости. По сути, это те же столбчатые фундаменты, только из валунов. … а
теперь отвечаю на Ваши вопросы.
Сначала снимите верхний растительный слой земли ( она пригодится на
грядках), спланируйте площадку. "Плясать" же на ней бульдозеру нет
никакой необходимости- очень дорогое по нынешним временам удовольствие,
которое абсолютно ничего не дает, так как давление от гусениц бульдозера
почти такое же, как от подошв человека. Далее укладывайте под стены
валуны, засыпайте пространство между ними грунтом ( лучше всего песком,
раз есть песчаная почва, он легче трамбуется и уплотняется). Засыпьте с
запасом и хорошенько пролейте водой. ( В данном случае мы тоже обойдемся
без бульдозерных плясок.) Хорошо пролитый песок, к тому же оставленный
на зиму, дополнительно пропитается дождевыми и талыми водами и к весне
приобретет требуемую необходимую плотность. Таким образом , первая
часть Вашей технологии останется без изменений ( за исключением плясок).
А вот дальше мы пойдем другим путем.
Искусственное основание нужно для того, чтобы уменьшить
отрицательное , "сырое" , влияние на нижние деревянные конструкции дома.
Но даже подняв дом на 40-60 см и загородившись от грунтовых вод
дополнительной подсыпкой, полностью от этого влияния не избавиться.
Поэтому , уложив первый железобетонный пояс высотой 20 см, уложите по
засыпке на уровне слой хорошо перемятой на "бойке" жирной глины,
толщиной 15-20 см так называемый "глиняный замок" по всей площади
будущего дома. Получите изоляционный слой , надежно изолирующий подполье
от идущей снизу грунтовой влаги. По железобетонному поясу уложите
гидроизоляцию из двух слоев рубероида и уже по ней ведите кладку цоколя.
Но я советовал Вам делать цоколь из "булыжников" на цементном растворе
только в том случае, если есть умелец по этой кладке. Дело в том,
что для выполнения так называемой бутовой кладки требуется специалист
очень высокой квалификации. Должен сказать, что далеко не всем нынешним
каменщикам, даже высокого разряда , такая кладка "по зубам". На стройках
ее уже давно не ведут-слишком она трудоемкая. Поэтому и специалистов
нет… Если сможете такого найти, то будем считать , что Вам крупно
повезло.
Поэтому при отсутствии специалиста по бутовой кладке самому кладку
можно значительно упростить и сделать ее по силам даже низкоразрядному
каменщику.Для этого нужно установить опалубку для стен цоколя, как для
бетона или бутобетона, и в эту опалубку укладывать на цементном !
растворе бутовую кладку. Причем необходимо тщательно подбирать камни по
размерам, что-бы раствор был связующим каменной кладки, а не делать ,
так сказать, "бутораствор" на манер бутобетона…
Чтобы сделать бутовую кладку, как говорят строители, "откровенной",
т.е. рельефной, сразу же после снятия опалубки, пока раствор еще не
достаточно схватился, выберите его между камнями на глубину 10-15 мм, а
камни сразу же отмойте от остатков раствора.
Теперь о высоте цоколя. Я советую Вам поднять его на 1,7-1,8 м –
получите отличное подполье, в котором свободно и удобно работать в
полный рост. С точки зрения экономии делать второй железобетонный пояс
нет необходимости. При армировании нижнего пояса арматурой 14-16мм с
хомутами второй железобетонный пояс нужен цоколю , как автолюбителю
автоинспектор.Для большей жесткости в местах пересечения стен на углах, в
двух последних рядах кирпичной кладки или в цементной стяжке в бутовой,
при любом способе ее устройства, желательно уложить армосетки диаметром
арматуры 4-6 мм и шагом 100-120 мм…
В цоколе не забудьте сделать продухи, чтобы летом можно было хорошенько
проветривать подпол…
Надеюсь, уважаемая Анна Григорьевна , Вы удовлетворены ответом, как
, вероятно , и другие читатели, интересующиеся такими фундаментами?
С уважением , Максимыч.
