Информация подобрана из ответов на вопросы АЛ Ш г. Пермь
(собрал, с согласия автора, Михаил г.Санкт-Петербург , Катер Амур-3, E-mail: pms5@bk.ru
Исходная позиция и задачи:
У меня АМУР-М, двиг. м-412, 1700 кубиков. брал с новья, первый сезон намучился , потом отладил и 5 сезонов горя не знаю, если не считать того что в 2005 к концу сезона клапан сгорел (сам виноват что не регулировал), до установки 1,7 был 1,5 - фуфло полное. Таскаю одновременно до 3-х лыжников, таблетку, либо парашют, но парашютисты до 75 кг. и только против ветра, парашютиста выше 80 кг не хватает мощности поднять выше 5-10 м., поэтому и хочу помощнее мотор. Хотелось бы поставить двиг. от тойоты или ниссан 2 л.
У меня стоит защитная «лыжа», под валом, после её установки она забрала ~150-200 об/мин., соответственно и скорость стала поменьше, но совершенно не жалею, так как это довольно неплохая защита. Скорость с двигом. 1,7 по GPS с полной нагрузкой (5 человек, бензы ~ 50-60л. и скраба всякого удочки, спининги и тд,) выдаёт 40-41 км/ч. при 4200 об/мин., когда 1-2 чел., то ~43 км/ч. при 4300 об/мин.
Винт стоит штатный, его хватает, так как когда тащу лыжников, то обороты 4200-4300, а вот когда парашют против ветра падают до 3800-3900... бедный мотор ....
Это я - АЛ Ш
Покупка:
Еду сейчас в магазин и заказываю контрактный 3S-FE , 1995г.в, из под механической коробки передач , трамблёрный, с генератором, стартёром, компом и передней проводкой за 25 000 руб
Я купил контрактный двигатель за 16 т.р.+ проводка, датчики, доставка из Владика=27 т.р
Двигатель 3S-FE от КАМРИ, ВИСТА, кузов SV41:
Трамблер,
Передняя коса - это передняя часть проводки отвечаюшая за управление и запуском двигателя и коробки передач (если этот двиг стоял вместе с АКПП).
Блок управления "КОМПЬЮТЕР" нужно одновременно заказывать вместе с проводкой.
3S-FE весит 130 кг с навесным (ГУР, КОМПРЕССОР КОНДЁРА) когда их снимешь то станет легче
С двигателя снял за ненадобностью ГУР, компрессор кондиционера и продал их за 3 000 руб., тем самым стоимость моего двигателя стала 27 000 - 3 000=24 000 руб.
СОВЕТУЮ сразу вместе с двигателем заказать: ДАД - датчик, датчик температуры входящего воздуха и катушку с коммутатором, если её не стоит в трамблёре.
Так же при заказе уточнить у продавца о том, стоит ли на двигателе масляный охладитель, если нет, то заказать и его (о нём ниже)
Регистрация:
Пришел в ГИМС и УРаааАААа!
сказали без проблем зарегистрируют мой стационарный двиг 3S-FE, ссылаются на то что каким то указом это сейчас разрешают делать
Я обрадовался , но сижу и думаю этож сколько мне прийдётся платить за него если он 135 кобыл?
Доработки:
Кожух, маховик, корзину и сцепление оставил М-412, так как кожух у 3S-FE идёт вместе с коробкой и возни будет не меньше. Кожух поставил через переходную пластину (сталь 8 мм), а маховик встал через переходник (фото тоже есть). Стартер от 3S-FE , подходит по зубьям 1*1 , только его нужно поставить задом наперёд, относительно установки штатного стартера на УЗАМ - то есть так, как стоит на авто TOYOTA. Стартер выступает за край корзины примерно на 50 мм. Стартер можно установить в любом месте по кругу.
Я на свой двиг установил родной москвичовский маховик, сцепление, корзину и сам кожух , между коленвалом и маховиком, установил переходник, одной установкой болванки в патрон токарного станка его и выточили чтоб всё было соосно (правда первую деталь запороли ), в этом переходнике было заложено посадочное место под подшипник, затем с натягом посадил на маховик , запресовал втулками старые 6 отверстий крепления к коленвалу, и разметив новые 8 просверлили в станке сломав при этом 1 сверло, так как разность металлов (чугун и сталь) , 2 отверстия получились наполовину сталь , наполовину чугун.
В верхней части фото - "Коса"
Центровка кожуха
Скажу что ничего особо сложного в установке кожуха сцепления и самого сцепления вместе с первичным валом я не нашёл (правда над каждой изобретаемой деталью которую предстояло выточить или сварить сидел по 2-5 часов и думал думал думал... зато потом эту деталь за 2-3 часа изобретал, изготавливал и устанавливал).
Стартер подгонялся просто, встал идеально к москвичевской корзине, но её пришлось подрезать.
Так же при установки двига в моторный отсек, пришлось выпилить отверстие в стенке разделяющей моторный отсек и кокпит у АМУРа, чтобы стартер не тёрся об неё.
Сборка
Стартер от TOYOTA
Установка:
На АМУР-М подушки оставил родные москвичовские, размеры совпали, немного переделал москвичовские, на переделку ушло 2 часа раздумий и 1 час работы.
Всё встанет на свои места, хоть по горизонтали, хоть по вертикали
Я думаю что на блоке на всех двигателях 3S-FE отверстия под крепления одинаковы  Коллектор: Делал из нержи (у меня не было возможности изготовить из АМГ) , часть внутренних труб делал из 1 мм. На одном из фото начало работы, на другом уже установлен.
Измерил внутренний диаметр на камри 1995 г.в. с таким же мотором ~ 37 мм., а у меня 48 мм. (труба на выходе)
Охлаждение коллектора через штуцера для 3S-FE думаю не подойдёт, так как датчик кислорода стоит на выхлопе и перегрев коллектора будет выше штуцеров.
Воду с визуального контроля убрал и направил в глушитель, что хорошо сказалось на глушении выхлопа
Охлаждение:
При конвертации 3S-FE на Амуре одного родного ВВХ мало, я взял родной амуровский масляный охладитель промыл его и поставил вместо «печки» и этой схемы хватает для охлаждения при любых нагрузках (т.е. на то место, где подключалась печь у 3S-FE так как это реализовано на автомобиле)
Охлаждение масла:
Масляный холодильник кто будет искать сразу скажу что новый стоит 20-24 000 руб. , Б/У стоит 500-1500 руб., но найти его практически невозможно, на разборках нужно искать. В основе стоит на машинах 4WD, либо джипах с двигами 3S-FE. 4S-FE, а недавно узнал что он практически на всех двигах 5S-FE стоит, пример (Тойота-камри 2,2 л. европеец), так как я долго не мог найти его, то подобрал от двигателя 3С, выточил переходник, немного доработал и теперь балдею.
Насос(внешнего контура) штатный от Амура, изготовил крепление и установилего за 1 вечер, обратите внимание на то, что я взял шкив от помпымосквичевского мотора, расточил внутреннее отверстие и прикрутил на 4винта на 6 мм. к шкиву 3S-FE
Подключение электрики:
Грамотный электрик сделает это за 2-3 часа, причем он это всё соединит со штатной проводкой АМУРА, поэтому советую "Когда будете снимать старый Амуровский двиг., то обязательно подписывайте (бирочками) на скотч всю проводку", причем электрик выкинит половину "КОСЫ" от двига 3S в мусор, так как это не машина, и многое в ней лишнее. Купил 3 реле «Saturn» вместе с разъёмом, 4 предохранителя с герметичным корпусом и 2 мощных предохранителя, подготовил всё по механической части, электрик вечером пришел, 2 часа повозился и ушел...(электрик распустил всю «косу» и разбросал по двигу……. Увидев это я был шоке, я подумал, что я никогда не спущу свой катер на воду), но на следуюший день через 1,5 часа двигатель уже работал без проблем.
Кстате советую купить книгу по 3S-FE, там все электросхемы, очень пригодятся.
Импульсный Генератор снимает ограничение оборотов:
Нужен генератор (была проблема: двиг работает 3 мин на оборотах и начинает терять обороты, на ходу дёргает катер, глушишь, заводишь опять 3 мин. И опять та же трабла) а точнее моталка для электронного спидометра (ей часто пользуются водители гос. транспора, чтобы спидометры подматывать) её любой радист мгновенно изготовит, желательно, чтобы эта моталка была с регулятором для того, чтоб выставить оптимальный режим, то есть тот при котором мозги не будут "переключать" не существующую АКПП. По размерам она со спичечный коробок, подсоединяется к компу (мозгам), куда?, нужно смотреть по схеме
Питание:
Я поставил обыкновенный ГАЗЕЛЕВСКИЙ не погружной бензонасос, либо то же самое волговский, жужжит уже второй сезон.
В родных баках чуть ниже стандартного всаса сделаны штуцера с внутренним диаметром 7 мм. и через них беру бензин. Краники родного всаса, выкинул , рассверлил штуцера до 5 мм. и в них подаю обратку.
Надо 2 трёх позиционных бензиновых крана от УАЗа, один на подачу другой на обратку, к ним же нужно прикупить родные шланги с штуцерами, далее обязательно заменить или переточить внутренний размер штуцера на всасе у самих баков на больший (так как на обратку не хватит сечения) и этот всас переделать под обратку, а ниже всаса вварить новые штуцера под всас с внутренним сечением 7-8мм., далее всё просто:
из обойх баков идут шланги к кранику который делает забор бензы либо справа либо слева далее желательно поставить УАЗовский отстойник, после него обыкновенный Волговский или ГАЗелевский эл. бензонасос который продаётся вместе с крепежом (всё это установить ниже пола), после него Волговский или ВАЗовский фильтр тонкой очистки и в рампу
Далее:
обратка идет из двига через второй кран и снова разделяется в разные баки через шланги главное не забывать при переключении подачи бензы с допустим правого бака переключать и обратку на правый бак. И ещё эта система мне понравилась тем, что без труда можно перекачать бензу из бака в бак (путём переключения кранами подачи и обратки) за 3-5 минут не глуша двигатель.
Испытания:
В процессе работы нашёл недоработку в системе подачи воды в трубу глушителя, когда отсоеденил трубу в районе флянца то обнаружил капли воды на кислородном датчике (его видно на рисунке выше флянца), я так понимаю, что когда заводишь или глушишь двиг, то брызги от штуцера попадают на датчик (так ему пипец прийдёт) видимо ввареный штуцер близко находится к датчику.
посидев и подумав решил, что сварю рубашку у трубы начиная от флянца и закончу её после загиба ~ 15 см., воду в рубашку подам у флянца а в другом конце рубашкив выхлопную трубу, в трубе будет 3-4 отверстия...
Тем самым решу 2 проблемы:
1. удалю от датчика на ~ 20-25 см. подачу воды в выхлопную трубу
2. воду в трубе будет разбрызгивать, что обеспечит её эффективное разбрызгивание по всей площади, соответственно и более равномерное охлаждение.
Инжектор / Карбюратор на катере:
Вибраций и влажности и в автомобиле хватает, раз на авто япосские датчики и форсунки работают то и на катере будут работать, правда вечного ничего нет и всё зависит от эксплуатации этого самим человеком.
Например, если вылетит катушка то и на карбюраторе никуда не уедешь, а на инжекторе двиг не будет работать только при поломке катушки, датчика детонации, другие датчики можно отключить, комп перейдёт в аварийный режим и до дома уж всегда дойдёшь режим.
Кстати, лично мой опыт (уже 2 сезона и 120 часов) пользования инжектора на катере никакого "сюрприза" мне не приподнёс. И машину с карбом я уже ни когда не куплю.
пЫ.Сы. свечи до сих пор стоят те же самые, что были в двиге по приходу (иридивые), за 120 моточасов было 2 замены масла и 1,5 литра ушло на доливку, что считаю неплохо для контрактного двигателя с неизвестным пробегом и 1994 г.в.
Результат:
Я остался доволен результатом: максимальные обороты 4400, что при полном открытии дросельной заслонки, что при закрытии её на 1/5 часть, это с винтом диаметром 320мм. и шагом 418, скорость 53 км/ч..загрузка при этом: в баках 65 литров и Я (не в баках), из воды выпрыгивает очень даже резво, при установленном глушителе можно не орать а разговаривать,
ана холостых (я в этот момент был на пирсе) даже и не понял работаетдвиг или нет. Выпускной коллектор полностью холодный, выпускная труба -тёплая, температура двига ~ 85-90 'С, в процессе замерил мультиметром итермопарой, всё окей, температура масла такая же как и антифриза. Поставилболее тяговый винт, обороты с винтом д. 300 на ш.375 стали 4900,скорость 54 км/ч., ЗАТО ТЯГА ОФИГЕННАЯ, бенз был и остался 92-й, расходбыл 13-18 л. стал 13-18л. в зависимости от нагрузки, но 18 л. - этокогда парашют таскаю и самое главное получил МОРЕ эмоций, переживаний(от того как это всё будет работать), получения нового опыта, общения сдобрыми и мудрыми людьми (SKR и другие)
На всё про всё ушло примерно 40 000 руб., 1,5 месяца поиска запчастей, пинания токаря и сварщика (лентяи, хоть и за деньги)
Источник: http://vl.motolodka.ru/personal/pms/ |
