Существует довольно распространенная неисправность на двигателе 4G63 Mitsubishi. Выражается она в том, что на панели приборов иногда загорается, машина при этом иногда самопроизвольно глохнет или просто перестает тянуть в эти моменты. Однако после потухания данной лампочки все почти становится на свои места - "и тянет, и приемиста…".

Но не так, как бы хотелось, опытное ухо чувствует, что "что-то не так…". Для тех, кто может считать коды неисправностей на данной модели, все, в принципе, будет ясным: "код "21", что означает неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости, или его цепей, или неисправность определенного контура блока управления.

Следует отметить, что немного "подразобравшись" с имеющимися "кодами самодиагностики" в Интернете на соответствующих сайтах, я могу признать и очень убедительно сказать, что все что есть по кодам самодиагностики в русскоязычном Интернете - это коды самодиагностики.

Так называемые "мелочи-тонкости и нюансы" остаются, как говорится, - "за кадром". Например, на одном сайте я нашел описание кода "21" на ММС как "неисправность кислородного датчика", на втором (правильно!) - "неисправность температурного датчика", на третьем - что-то вообще непонятное и маловразумительное…

Так вот, для того, что бы определиться с правильностью таблицы кодов самодиагностики надо поступить просто: снять для проверки разъем еще с одного основного датчика, например MAF-sensor.  И после этого проверить, какой дополнительный код записался в память ECU.

Следует помнить, что на есть особенность: хоть сто раз снимай разъем и включай-выключай зажигание, а кода не будет, в отличии, например, от Toyota.

Mitsubishi для этого надо после снятия разъема завести двигатель и поднять обороты до 1000-1500. А после этого можно глушить двигатель и считывать код.

Итак, у нас был считан код "21". Это температурный датчик, который расположен (если смотреть прямо на двигатель) слева на двигателе в районе термостата, и "смотрит" выводами на низ радиатора. Берем длинную головку на 17 и выкручиваем его. Надеюсь, мы помним, что перед этим надо или слить ТОСОЛ, или вкрутить подготовленную заранее пробку в это отверстие.

Выкрутили. Проверяем (в надежде!!!), что датчик неисправен. Но, увы, все нормально. Все его показания - и холодного, и горячего - в полном порядке.

Вот тут и подстерегает начинающего специалиста крупные и длительные неприятности и безуспешные работы. Как там пишется во всех "мануалах"? "…или неисправность температурного датчика, или его цепей, или ECU…". Естественно, проверив несколько раз работоспособность данного датчика, мы ринемся искать неисправность далее. Потому что иметь такой в запасе - это редкость, и найти его тоже некоторая проблема. Даже у нас, на Сахалине.

А вот здесь-то и кроется "особенность диагностики и ремонта кода 21" …Дело в том, что каждый датчик, а особенно температурный, работающий в "жестком" режиме: нагрев-остывание имеет "свой срок годности". В Японии, например, мы не найдем машины, которая бы "пробегала" по дорогам 10 лет с одним и тем же датчиком температуры. Да они там столько и не "бегают".

Так вот, данный датчик фирмы имеет такую "странность" ( в принципе, может быть такую странность можно отнести и к датчикам других фирм-производителей?) - после определенного количества циклов "нагрев-остывание" его два прямоугольных контакта, расположенных под углом 90 градусов начинают создавать так называемый "эффект дребезга" (электронщики меня поймут). А если говорить проще, то в какие-то моменты своей жизни какой-то из контактов начинает "не контачить", но только на время. А потом все опять приходит в норму.

И когда мы проверяем данный датчик "на исправность" - все в полном порядке! И никакими обыкновенными проверками мы просто-напросто "не поймаем" эту неисправность. Что надо делать?

Правильно. Не идти дальше по цепи, не менять , а искать новый или заведомо исправный б/у температурный датчик.

Конечно, все мною сказанное не есть "истина в последней инстанции". Однако практика показывает, что в большинстве случаев "кода 21" виноват именно сам температурный датчик.