| Поиск по сайту |
|---|
Поиск по сайту:
Поиск для Путешественников
|
|
|
Четверг, 21.11.2024, 11:44
Клуб Путешественников OverRoad - Каталог статей
Лямбда-Зонд в Вашей машине
Бензиновому двигателю для
работы требуется смесь с определенным соотношением воздух-топливо. Соотношение,
при котором топливо максимально полно и эффективно сгорает, называется
стехиометрическим и составляет оно 14,7:1. Это означает, что на одну часть
топлива следует взять 14,7 частей воздуха. На практике же соотношение
воздух-топливо меняется в зависимости от режимов работы двигателя и
смесеобразования. Двигатель становится неэкономичным. Это и понятно!
Коэффициент
избыточности воздуха - L (лямбда) характеризует - насколько реальная
топливно-воздушная смесь далека от оптимальной (14,7:1). Если состав смеси
- 14,7:1, то L=1 и смесь оптимальна. Если L < 1, значит недостаток
воздуха, смесь обогащенная. Мощность двигателя увеличивается при L=0,85 -
0,95. Если L > 1, значит налицо избыток воздуха, смесь бедная. Мощность
при L=1,05 - 1,3 падает, но зато экономичность растет. При L > 1,3
смесь перестает воспламеняться и начинаются пропуски в зажигании.
Бензиновые двигатели развивают максимальную мощность при недостатке
воздуха в 5-15% (L=0,85 - 0,95), тогда как минимальный расход топлива
достигается при избытке воздуха в 10-20%% (L=1,1 - 1,2). Таким образом
соотношение L при работе двигателя постоянно меняется и диапазон 0,9 - 1,1
является рабочим диапазоном лямбда-регулирования. В то же время, когда
двигатель прогрет до рабочей температуры и не развивает большой мощности
(например работает на ХХ), необходимо по возможности более строгое
соблюдение равенства L=1 для того, чтобы трехкомпонентный катализатор смог
полностью выполнить свое предназначение и сократить объем вредных выбросов
до минимума.
Датчик кислорода
- он же лямбда-зонд - устанавливается в выхлопном коллекторе таким
образом, чтобы выхлопные газы обтекали рабочую поверхность датчика.
Материал его как правило циркониевый (используется керамический элемент на
основе двуокиси циркония, покрытый платиной) - гальванический источник
тока, меняющий напряжение в зависимости от температуры и наличия кислорода
в окружающей среде. Конструкция его предполагает, что одна часть
соединяется с наружним воздухом, а другая - с выхлопными газами внутри
трубы. В зависимости от концентрации кислорода в выхлопных газах, на
выходе датчика появляется сигнал. Уровень этого сигнала, для датчиков
систем впрыска конца 80-х - начала 90-х годов, может быть низким
(0,1...0,2В) или высоким (0,8...0,9В). Таким образом датчик кислорода -
это своеобразный переключатель (триггер), сообщающий контроллеру впрыска о
качественной концентрации кислорода в отработавших газах. Фронт сигнала
между положениями "Больше" и "меньше" очень мал. Настолько мал, что его
можно не рассматривать всерьез. Контроллер принимает сигнал с ЛЗ,
сравнивает его с значением, прошитым в его памяти и, если сигнал
отличается от оптимального для текущего режима, корректирует длительность
впрыска топлива в ту или иную сторону. Таким образом осуществляется
обратная связь с контроллером впрыска и точная подстройка режимов работы
двигателя под текущую ситуацию с достижением максимальной экономии топлива
и минимизацией вредных выбросов.
Лямбда-зонды бывают одно-, двух-, трех- и четырехпроводные. Однопроводные
и двухпроводные датчики применялись в самых первых системах впрыска с
обратной связью (лямбда-регулированием). Однопроводный датчик имеет только
один провод, который является сигнальным. Земля этго датчика выведена на
корпус и приходит на массу двигателя через резьбовое соединение.
Двухпроводный датчик отличается от однопроводного наличием отдельного
земляного провода сигнальной цепи. Недостатки таких зондов: рабочий
диапазон температуры датчика начинается от 300 градусов. До достижения
этой температуры датчик не работает и не выдает сигнала. Стало быть
необходимо устанавливать этот датчик как можно ближе к цилиндрам
двигателя, чтобы он подогревался и обтекался наиболее горячим потоком
выхлопных газов. Процесс нагрева датчика затягивается и это вносит
задержку в момент включения обратной связи в работу контроллера. Кроме
того, использование самой трубы в качестве проводника сигнала (земля)
требует нанесения на резьбу специальной токопроводящей смазки при
установке датчика в выхлопной трубопровод и увеличивает вероятность сбоя
(отсутствия контакта) в цепи обратной связи.
Указанных
недостатков лишены трех- и четырехпроводные лямбда зонды. В трехпроводный
ЛЗ добавлен специальный
 нагревательный элемент, который включен как
правило всегда при работе двигателя и, тем самым, сокращает время выхода
датчика на рабочую температуру. А так же позволяет устанавливать лямбда-зонд на удалении от выхлопного коллектора, рядом с катализатором.
Однако остается один недостаток - токопроводящий выхлопной коллектор и
необходимость в токопроводящей смазке. Этого недостатка лишен четырехпроводный лямбда-зонд
- у него все провода служат для своих целей - два на подогрев, а два -
сигнальные. При этом вкручивать его можно так как заблагорассудится.
Несколько слов о
взаимозаменяемости датчиков. Лямбда-зонд с подогревом может
устанавливаться вместо такого же, но без подогрева. При этом необходимо
смонтировать на автомобиль цепь подогрева и подключить ее к цепи, запитываемой при включении зажигания. Самое выгодное - в параллель к цепи
питания электробензонасоса. Не допускается обратная замена - установка
однопроводного датчика вместо трех- и более- проводных. Работать не будет.
Ну и конечно необходимо, чтобы резьба датчика совпадала с резьбой,
нарезанной в штуцере.
Как понять
насколько работоспособен датчик? Ввобще-то для этого потребуется
осциллограф. Ну или специальный мотор-тестер, на дисплее которого можно
наблюдать осциллограмму изменения сигнала на выходе ЛЗ. Наиболее
интересными являются пороговые уровни сигналов высокого и низкого
напряжения (со временем, при выходе датчика из строя, сигнал низкого
уровня повышается (более 0,2В - криминал), а сигнал высокого уровня -
снижается (менее 0,8В - криминал)), а также скорость изменения фронта
переключения датчика из низкого в высокий уровень.
 Есть повод задуматься о
предстоящей замене датчика, если длительность этого фронта превышает 300
мсек. Это усредненные данные. В реальной жизни для оценки состояния лямбда-зонда необходимо провести цикл измерений. Не имея под рукой
мотор-тестера или осциллографа определить неисправность лямбда-зонда можно
пользуясь бортовой системой диагностики, существующей в контроллере
системы впрыска, которая фиксирует в своей памяти случаи, когда сигнал с
ЛЗ выходил за определенные пределы. Фиксация неисправностей производится
при помощи запоминания специальных кодов, которые могут быть считаны в тестовом режиме.
Однако не всегда можно с уверенностью поставить четкий диагноз о
неисправности лямбда-зонда пользуясь только бортовой системой диагностики.
Об этом стоит помнить! Не поленитесь съездить на диагностику.
На что менять?
Самое лучшее - это менять датчик на такой, какой стоит в списке запчастей
для Вашего автомобиля. В таком случае гарантия работоспособности системы
после замены будет 100%. Но не всегда по финансовым соображениям выгодно
гоняться за оригинальными каталожными датчиками.
 Ведь тот же Bosch
выпускает лямбда-датчики и для других моделей. И они по принципу работы
одинаковы, а внешне очень похожи. Ну и что, что каталожный номер будет
стоять другой. При правильной установке и грамотном подборе можно
съэкономить весьма кругленькую сумму, купив "жигулевский" датчик от фирмы
Bosch за 10-20$ вместо точно такого же по сути, но фирменного за 100$ и
работать он будет ничуть не хуже. Найти ЛЗ в магазине сейчас можно все
чаще и чаще, а значит они будут дешеветь.
Для ничего не соображающих в данном вопросе можно сразу
написать взаимозаменяемость датчиков кислорода:
Вместо родного трехпроводного датчика BOSCH O 258 003 021, стоявшего
на машине я поставил без каких либо проблем четырехпроводный
"жигулевский" BOSCH O 258 005 133.
Итак: Вы походили по магазинам и купили заветный кусочек
металла с проводами...
Внимание:
Кислородный датчик содержит очень хрупкие керамические ячейки. Во
избежание повреждения новый ЛЗ не следует ронять, стучать по
нему...
Порядок замены ЛЗ таков:
-
Отсоединить кабель ЛЗ от электропроводки.
-
Снять старый ЛЗ используя подходящий ключ. Лучше если это будет
высокая головка или накидной - так вероятность повредить грани
приржавленного ЛЗ будет меньше, но у меня нормально открутился на
работающем моторе накидным ключом. Снимать датчик стоит при работающем
двигателе. Т.е. пока трубопровод и датчик горячий. В противном случае
есть вероятность отломать датчик или сорвать резьбу, т.к. металл
сжимается и выворачивать очень трудно. Выкручивайте датчик до тех пор,
пока из отверстия не пойдет дымок. Потом глушите машину и откручивайте
совсем.
-
Отрезать аккуратно провода от старого ЛЗ и соединить с проводами
нового, которые тоже придется отрезать от колодки. Схема соединения
зависит от того - какой ЛЗ Вы купили. Но обычные цвета и предназначение
проводов даны чуть выше, на картинках.
-
Следует иметь ввиду, что если штатный лямбда-зонд трехпроводный, то
у него провода подписаны (см. на разъеме) "А" и "Б" - подогрев, "С" -
сигнальный. Провода подогрева белого цвета (полярность не имеет
значения), а сигнальный провод - черный.
-
Четвертый (незадействованный ранее) провод стоит вывести и надежно
прикрутить к массе двигателя. Проверить также соединение двигателя с
массой корпуса. Я прикрутил его под болт крепления главного тормозного
цилиндра (в торце кронштейн) - мне так показалось удобнее.
-
Вкрутить новый ЛЗ. Если он четырехпроводный, то токопроводящая
смазка не нужна. Достаточно графитовой - для смазки резьбовых
соединений.
-
Соединение проводов не стоит осуществлять скруткой проводов - этот
вариант ненадежен и долго не проживет. Самое лучшее - это спаять все
положенные провода и хорошенько заизолировать. Паять провода стоит до
того, как ЛЗ установлен в трубе, т.е. на столе.
-
После замены рекомендую обнулить память контроллера путем снимания
на несколько секунд (-)клеммы с аккумулятора. Только подумайте
предварительно - не отключатся ли у вас какие нибудь электроприборы типа
магнитол, CD-чейнджеров и пр. и не встанут ли они после этого на код.
Это важно.
Материал взят здесь: http://autodiagnos.com.ua/Diagnos/Lamdazond1.htm
|
| Категория: Выхлопная и впускная системы | Добавил: t0nick (23.12.2009)
|
| Просмотров: 2513
| Рейтинг: 0.0/0
|
|
|
| Мото ремонт |
|---|
 |
|
