Модельный год: 1994-1998
Габаритные размеры : 2170х765х1120 мм.
Сухая масса: 232 кг.
Объем двигателя: 1188 ссм
Кол-во цилиндров: 4
Размерность цилиндра: 77х63.8мм
Степень сжатия: 9.7
Макс. мощность: 97л.с./ 8000об.мин
Макс. крут. момент: 9,3кгм/ 6000об.мин.
Клапанный зазор (впуск.): 0,11-0,15 MM
Клапанный зазор (выпуск.): 0,16-0,20 MM
Частота оборотов при холостом ходе: 1050 об/мин
Свечи 1: CHAMPION RA4HC
Свечи 2: DENSO X24EPR-U9
Свечи 3: NGK DPR8EA-9
Зазор между электродами: 0,9 MM
Топливный бак: 21 л, резерв 4.5л.
Диаметр перьев вилки: 43 MM
Звезды: 17 / 38
Цепь: 110 звен.
Размерность резины (перед): 130/70-17
Размерность резины (зад): 170/60-17
Давление шин (перед): 2,5
Давление шин (зад): 2,9
Обычный мотик, классический. Выглядит весьма здоровым ;-))
Ветрозащита никакая. Cдувает. Обязательно нада ставить ветровик, он хоть
и не сильно, но помогает ;-) А вообще мотик довольно удобный, сиденька
широкая, сидеть удобно, за рулем ненадо вперед тянуться, подножки тоже
на своих местах, сидиш прямо, расслабленно, вобщем удобно.
Расход топлива разный. У меня при нормально настроенных карбах на
скорости 120-130 кмч хавает примерно 7.7л. Если ездить быстрее или по
городу - то может и до 10 дойти легко, всетаки мощный мотор.
Соответственно пробег на одной заправке – чтото около 260 км получается.
Сам я заправляюсь чаще, как только на резерв уйдет или около того.
Хорошо управляется. Стоит только тронуться – и уже едеш как надо и куда
надо. Опытные юзеры говорят, что он в поворот ложится трудно, изза своей
массы, но тут я не спец, ничего сказать не могу, мало на каких
пепелацах ездил.
Максималка примерно 230 (опятьже по рассказам других юзеров), но сам я
до такой скорости не разгонялся, максимум 180 ехал, ито всего пару раз,
для пробы. Както не любитель я больших скоростей, 140 крейсерской по
хорошей дороге хватает за глаза ;-). До 150 разгоняется весьма резво,
далее чуток скисает, думаю до 230 его разогнать можно. Хотя мне кажется
всетаки это не совсем его скорость, отсутствие пластика и ветрозащиты не
совсем хорошо на больших скоростях.
Теперь плюсы и минусы )))
Мегаплюсы:
1) Нет пластика, нечего ломать ежели что ))
2) Мотор мощный, как никак 97 л.с. на 1.2 литра объема, тянет гут, можно
на холостых легко ездить. Я вообще больше 7 не кручу, хватает так ))
Кривая мощности плавная, от 5тыщ и до ограничителя тянет одинаково, нет
резких подхватов.
3) Ввиду того, что объем большой и низкая степень форсировки, то мотор
надежен. Дядька Гром на xjr1300 проехал 120 ткм и хоть бы хны.
4) Охлаждение двигателя – воздушно-масляное. Не надо заморачиваться с
системой охлаждения, нет кучи деталек, таких как водяной радиатор,
шланги, рубашка, помпа, термостат, кулер, соответственно это все не
ломается )) В городе перегреть можно я думаю только если спецально это
делать ))))
5) Большой (21л) бак. Бак расположен выше карбов, поэтому бензонасос
отсутствует как класс, что есть мегагут, опятьже не сломается )).
Довольно большой резерв – 4.5 литра, хватит километров на 60, а если
ехать на пятой 90 кмч – то и на побольше )).
6) Генератор с конструкцией как на машинах, даже в корпусе проделаны
аналогичные отверстия для охлаждения, в солнечную погоду через них
видно, как там внутри чтото вертится-крутится )). Соответственно
отсутствует реле-регулятор, который на других моцах зачастую выходит из
строя.
7) Здоровая широкая сиденька, и у водилы и у пассажира ;-)
8) Бардачок под сиденькой мегавместительный. Туда влазит комплект ключей
(не тот что родной, а нормальный комплект хороших удобных ключей SATA),
насос от минска, ремкомплект для ремонта шин, цепная смазка, куча
тряпок, манометр, изолента, запасные свечки и тп мелочевка.
9) Есть датчик топлива. Супер вещь. Раньше на диверсии я измерял
количество топлива только примерно, по пробегу, а тут пох, все итак
видно.
10) Есть центральная подножка. Весьма удобно мазать цепь.
11) Хорошие довольно жесткие подвески. Накатал по городу и за городом
уже почти 7 ткм за этот сезон, при этом пробило 1 или 2 раза всего, ито
по моей-же глупости )).
12) Тяжелый. По шоссе сие мегагут. Даже в пробках на нем нормально,
почти на нулевой скорости не заваливается, не нужно ногами по земле как
даун перебирать ;-)))) Стоит тронутся - уже нормально устойчиво себя
ведет, можно 4-5кмч ехать, при этом держа ноги на подножках и рулем
легко вертеть ))
13) На сей моц много всякого тюнинга. Причем из стокового моца можно
зделать как стрит (куча всякой хрени по зарядке двиги, нулевики,
распредвалы, усиленное сцепление, прямотоки, облегченные колеса и тп)
так и туристический моц с кофрами и тому подобной фигнёй.
14) Мотик опятьже ввиду отстутствия пластика и простой компоновке очень
удобен в обслуживании. Крайние свечи выкручиваются прям так простым
свечником, внутренние можно выкрутить если изгольнуться и использовать
соплевидный свечник. А если снять бак (всего 1 болт), то и вообще легко,
чуть не обычным рожковым можно подлезть. Также со снятым баком
(крепится на 1 болту) сразу открыт доступ к карбам и к крышке ГРМ.
Мегаминусы:
1) Тяжелый )) В гараже и на месте с ним корячится тяжеловато.
2) В пробках в жару - жарит неслабо. Как на печке - буржуйке сидиш на
нем, пока пролезеш через затор - весь употееш хоть выжимай ))
3) Задние амортизаторы ёлинс у 10летних и более моцев (а xjr1200 и
xjr1200r все такие, ибо делались только до 97го года) текут практически
все. Соответственно работают отстойно, считай совсем не работают.
Причина - от времени рассыхается и весь трескается пыльник на штоке,
начинает пропускает грязь и песок, а эта дрянь уже дрочит сальник и
шток, в итоге аморты сначала немного потеют, а потом просто вытекают
напрочь. Обязательно нужно или менять на новые (что выглядит весьма
кисло, на конкретно мой моц они стоят 1100$ пара в ипонии) или
перебирать по возможности у умельцев, чтоб изношенные резинки меняли.
Если шток изношен и в раковинах, то его также нужно менять, подбирать от
автомобильных амортизаторов или делать на каком-нибудь крупном заводе с
соответствующими мощностями (у нас делают по образцу на авиазаводе).
4) Здоровый торчащий в стороны за раму двигатель. В итоге если брякнулся
- писец крышкам боковым и если повезет - то обламывает ребра
охлаждения, а ежели ты совсем уж суперудачливый перец - то может и
головку повести легко. Решается проблема установкой германских мегадуг
Hepko&Becker, они клевые, крепеж хорошо рассчитан и сделаны отлично.
Стоят в немеции 130Е.
5) На некоторых мотиках иногда глючит датчик уровня масла. Ни с того ни с
сего лампа критического уровня масла загорается. Если за уровнем следиш
и все с ним ок - тогда насрать и ездить. Такой вот глюк есть, почему он
и откуда - хз ))
6) Развесовка и компоновка мотика такова, что при падениях на бок почти
всегда бьется фара и крошется приборка, а ценник на оную весьма конский,
даже бу будет 300-400уе стоить.
7) Если для когото это критично, то этот мотик имеет цепной привод, а не
кардан. Соответственно надо каждые 500 км чистить и смазывать цепь. Мне
на это пох, а комуто вот может быть будет лень )). При надлежащем уходе
цепь ходит примерно тыщ 15-20 если жечь, и больше, если не жечь )
8) Слабый подрамник. У многих юзеров он при езде с установленными и
загруженными кофрами ломается. Тонкий довольно, даже на вид. Тоесть если
планируется ездить с кофрами, то подрамник желательно усилить. Я пошел
двумя путями - для жесткости наварил на сам подрамник под сиденькой
усиливающие металлические пластины и поставил 2 металлических подкоса от
подрамника к кронштейнам пассажирских подножек.
9) Ну и наконец - это ямаха ))) А ямаха + масло как извесно = фкусна
жрать :-D. У меня не жрет, мотор я не насилую, от замены до замены не
подливаю, может, мне просто повезло
. А вот у кореша на такомже моце масло всетаки подъедает, примерно 150гр на 1000 км.
Да, собственно, вот конкретно мой мотик, 96 гв, полностью регулируемая
подвеска, тормозилки Brembo, армированные шланги спереди, установлен
луисовский ветровик, крепеж для кофров Krauser K2, подогрев ручек Saito,
защитные дуги Hepco&Becker, зеркала от V-Max, пипикалки прикольные и
китайские электронные часы на руле ;-)). Еще усилен подрамник путем
наваривания 4х полосок металлических на подрамник под сиденькой.
Автор:
Leon
