Замбия

Шестьдесят километров свежей ровной прямой дороги, и я уже на границе с Ботсваной. На переправе через реку Замбези стояла большая очередь из грузовиков. Раньше здесь ходили два парома, но один на днях утонул, потому что на него заехал перегруженный грузовик. Всего четыре человека погибло, фигня для Африки.

Паром в Ботсвану

Ботсванская граница оказалась ленивой и равнодушно-богатой. Сразу потребовали купить «бонн» – местную разновидность карнета. На увещевания пропустить забесплатно таможенники не поддавались. Пришлось потратить еще сотню долларов. Правда, местная бумага будет действовать и в Намибии, и в ЮАР. Я хотел проехать сквозь национальный парк Чобе, чтобы разведать обстановку. Все встреченные мной люди в один голос говорили, что ехать на мотоцикле нельзя, нужно разрешение и конвой. Вдобавок, шли сильные дожди, и грунтовка была в ужасном состоянии. Пришлось ехать в обход по скучным асфальтовым дорогам, хотя и на них животных хватает. Бородавочники, такие пугливые в Кении и Танзании, здесь лениво бродят через дорогу. Везде горы слоновьих какашек. Про обезьян и говорить нечего, просто наглые твари.
По сравнению с Замбией, да и остальной Африкой, Ботсвана резко выделяется своим богатством. Причина проста – в шестидесятые годы, сразу после ухода колонизаторов, здесь нашли алмазы. Алмазов продают на три миллиарда в год, а населения - всего полтора миллиона, из которых треть заражена СПИДом. В маленьком приграничном городке есть магазины Metro и Spar, дорогие магазины с одеждой. Только телефонный роуминг почему-то не работал.
Жарища, ехать дальше было неохота. Нашел кемпинг прямо на берегу Замбези и решил отдохнуть. Местные кемперы испуганы – ночью кто-то резал палатки и таскал дорогие вещи прямо у спящих людей. Спалось плохо, часа три ко мне в палатку кто-то сильно стучался, пока я не обнаружил здоровенного кузнечика, застрявшего между палаткой и тентом. Гиппопотамы, живущие рядом в реке, меня не беспокоили, хотя следов и навоза было много.

Многие европейцы путешествуют по Африке на больших грузовиках, траках. Обычно, сиденья в траке установлены очень высоко, а снизу закреплены ящики со всяким барахлом и едой. Туристическая компания нанимает водителя и гида, они же работают поварами. В принципе, если ехать хорошей компанией, такая поездка может быть очень веселой и интересной. Но когда в пыльном кузове двадцать измученных незнакомых людей трясутся целый месяц, мысль у них рождается одна, «Скорей бы домой!»
Тракеры, отбывающие в шесть утра, разбудили и меня. Мотоциклу требовался уход - нужно было поменять ведущую цепь и звездочки. Поскольку старая цепь была заклепана, по-хорошему, нужна была болгарка, чтобы ее срезать. Но обычная ножовка в умелых африканских руках творит чудеса. Десять минут, и цепь распилена пополам. Заодно и звездочки, сточенные в хлам, поменяли.
Не успел я собраться, как полил затяжной дождь. Пришлось все барахло пихать в сумки мокрым. До Мауна идет шесть сотен верст хорошей дороги. Хотя вокруг разбросаны слоновьи  кучи, слона я увидел только один раз. Дождь на них плохо действует, вгоняет в меланхолию. А этот стоял прямо на дороге, увидел меня, испугался и слинял за кустик. Ага, кустик метра полтора высотой, а слон – метра три. Спрятался, называется.

Слон в Ботсване

Дорога идет через так называемые «паны», по нашему – заливные луга. Только здесь они огромные, по нескольку десятков километров. Ослы и коровы стоят по колено в воде и жуют зеленую траву. Влажность - сто процентов. Периодически влага конденсируется в подобие дождика. Дождевик надевать жарко, я чувствовал себя как в теплой ванне, обдуваемой ветерком. Очень расслабляет и тянет поспать.
В Мауне я встал в невероятно дешевый кемпинг за два доллара при вполне солидном отеле с отличным рестораном. Съел полцыпленка с итальянским салатом и местным пивом Лагер.
Юбки здесь стали совсем короткие, но сытная ботсванская жизнь женским фигурам на пользу явно не идет.

Утром посмотрел цены на «сплавать в дельту реки Окаванго», и понял, что я себе этого позволить не могу. Местные предпочитают, чтобы количество туристов  было минимальным, а цены задирают по максимуму. Поэтому, я собрался и поехал в сторону Намибии.
Дорога через Калахари новая, в идеальном состоянии. В этих местах пустыня совсем не пустыня, а, скорее, засушливые буши.
Ослов в Ботсване слишком много. Большинство из них уже дикие, живут сами по себе, тусуются вдоль дорог, по привычке, около человека.

Страусы

В одном месте я километров пятьдесят срезал по старой грунтовке. На дороге паслась семья страусов, мама с папой и штук двадцать молодняка. Они испугались и побежали от меня. Где удобней бежать страусу, в кустах или по дороге? Конечно по дороге. И вот картина: впереди бежит взрослый страус, за ним трясется стадо молодняка, затем еще один взрослый, распушив перья и подгоняя отстающих, и я, в качестве замыкающего. Дергаю из кармана мыльницу, чтобы запечатлеть эту процессию и пытаюсь не упасть от смеха. До некоторых бегунов, наконец, доходит, что можно свернуть в сторону и спрятаться в кустах. Постепенно, все стадо остается на обочине, кроме одного молодого, быстрого, но очень глупого страусенка. Он бежит прямо передо мной, раскинув клюв и вытянув язык. Хоть и маленький, а сорок километров в час жарит. Еще через полкилометра я испугался, что он потом к своим не добредет и обманным движением обошел его слева.

Жук из Ботсваны

А еще на грунтовке было огромное количество крупных жуков, больше похожих на толстых креветок. На меня и фотоаппарат они совершенно не обращали внимания. Сидят себе на своих толстых хвостах, глазеют глазами бусинками. Если ткнуть в них соломинкой, нехотя сдвинутся на пару сантиметров и опять замрут.
Полтыщи километров до границы с Намибией я сделал к обеду. Намибийская граница – самая лучшая граница в мире. Погранец, приговаривая, что «русских мы любим», влепил совершенно бесплатно визу на два месяца. Кстати, длинные изогнутые сардельки в южной части Африки называются «Russians», русские. Почему – непонятно. Таможня мной совсем не заинтересовалась, так как у них с Ботсваной общее таможенное пространство. Только заплатил дорожный налог – и вперед, в Виндхук! На этой дороге меня атаковали бабочки, здоровые, жирные. Их шлепки по шлему и куртке чувствовались очень даже сильно.

Виндхук

Виндхук – просто аккуратный немецкий город. Если вы были в Германии, значит можете себе его представить. Чисто-широкие дороги, кучи светофоров на перекрестках, идеально покрашенные дома, везде освещение и знаки, банкоматы на каждом углу. Здесь множество фольксвагенов и мерседесов, которых в других частях Африки нет совсем. Дядька из городского инфоцентра отконвоировал меня в ближайший хостел «Хамелеон». Я набил живот в позорном KFC и бросил кости.

В четыре утра я проснулся от духоты и сырости. В нашей крохотной комнатке – дормитории сопят шесть тел в два яруса. После двух месяцев сна на свежем воздухе это было просто невыносимо. К счастью, освободилось место, где можно было поставить палатку. А многие пешие путешественники, живут в таких комнатах постоянно. Их, путешественников, называют бекпекерами, потому что, передвигаясь из хостела в хостел, они волочат за собой огромные рюкзаки - «бекпеки». Здесь и в ЮАР тема хостелов развита очень хорошо. В «Хамелеоне» есть кухня, бар, два телика, инет и бассейн. Что еще нужно для счастья?

Хамелеон

Поехал в посольстве ЮАР получать визу. Везде висят нерадостные объявления: «Виза ЮАР должна получаться в стране проживания!» Тетка из посольства долго расспрашивала меня, почему я не получил визу в Москве. Ну как ей объяснить, что их совсем оборзевшее московское посольство требует точной даты въезда, выезда и брони в отелях на каждый день проживания. Наконец, она сказала, что документы примет, но по-любому отправит их в Москву на рассмотрение, и это займет не меньше трех недель. Похоже, как и все вольные путешественники по Африке до меня, я закончу путь в Намибии. Что же, не так плохо. Тем не менее, я послал запрос в Москву и уехал смотреть на Атлантический океан.
Пора бы уже мне привыкнуть, что даже на самых оживленных трассах нет заправок. Еле-еле дотянул «на бреющем» до следующего городка.
На пути к океану цветущая долина сменяется чахлыми деревцами, потом невысокими кустами, затем остаются одни колючки, а на последних километрах и они исчезают. Начинается абсолютная пустыня Намиб, уходящая прямо в океан.

Намибия

Свакопмунд, местный туристический центр, меня не заинтересовал. Нужно было доехать до Волфишбея, рыбацкого городка, откуда для российских и украинских моряков (а их здесь много) иногда заказывают чартеры на родину. Оказалось, что теперь моряки летают, в основном, Люфтганзой, а чартер будет только в сентябре. Так что в этом аккуратном городке, который стоит прямо посреди пустыни, без единого деревца или травинки, мне ничего не обломилось. Я покатался по дюнам и основательно застрял. Выбравшись из песка, я поехал обратно в Виндхук.

Атлантический океан

Назад выбрал другую дорогу, идущую в столицу напрямик, через национальный парк Науклюфт. Широченная грунтовка, неровная как стиральная доска. Для меня такая дорога – одно удовольствие, мотоцикл без проблем глотает все неровности. А вокруг - обалденный лунный пейзаж. На земле – ровные мелкие камешки, на горизонте - невысокие скалистые горы.

Национальный парк Науклюфт

Через сто километров пустыня закончилась, пошли холмы. Дорога начала петлять, резко поднимаясь и опускаясь в овраги, залитые водой. Солнце уже село, и последние полторы сотни километров я плелся три часа, распугивая антилоп и кроликов, которых здесь море.

Заяц намибийский

В Виндхук я приехал в одиннадцать ночи, не встретив ни одного человека на всем пути, и сразу завалился спать. Погода испортилась, пошел дождик. В палатке стало совсем сыро.

Из дома пришли хорошие новости. Моя пробивная мама расшевелила московское посольство ЮАР, и те сказали, что им будет достаточно информации по факсу. А из Кейптауна мне как раз прислали приглашение. Увидев мою пачку документов, посольская тетка подобрела и сказала, что, может быть, все сделают за десять дней. Таким образом, я стал невыездным, потому что паспорт остался в посольстве.

Отсюда, из Намибии, так просто отправить мотик в Европу, и билет на самолет дешевле значительно. А ЮАР – это цивилизованная страна, не представляющая интереса с точки зрения экстремального мототуризма. Но честолюбие уже проснулось. Очень хотелось быть первым мотоциклистом из России, доехавшим до самой южной точки Африки. Раз уж взялся – нужно делать. Столько людей уже завертелось, чтобы сделать мне визу и подготовить место на корабле «Академик Федоров» для отправки мотика домой. К тому же доктор Росси выступает в этом сезоне на Ямахе, первые гонки будут как раз на треке в ЮАР, и у меня есть шанс на них попасть.

Встретил англичанина Майлза и американца Андре, путешествующих вместе на BMW 650 и КТМ 640. С самого утра они собирались уезжать и прособирались до одиннадцати утра. Понятно, почему им больше пяти сотен в день проехать никогда не удавалось.

Андре и Майлз

Здесь началась осень. Хотя по погоде этого еще не скажешь. Ночью тепло, днем жарко.

У бармена день рождения. Народ играет в игры, победителям – бесплатная выпивка. Деревянные костяшки размером чуть больше домино раскладываются в башню рядами по три штуки. Игроки по очереди вытаскивают по костяшке из середины и кладут наверх башни. Тот, кто роняет башню – проигрывает и должен выпить штрафную. А потом и остальные присоединяются.

Вечером поехали в бар. Скучно, как у нас в провинции. Малолетки озабоченно разговаривают по сотовым, вокруг тусуются толстые черные проститутки. Потом народ двинулся на дискотеку, а меня в сандалиях не пустили. Ну, у меня хоть сандалии были, а некоторые мотопутешественники не имеют ничего, кроме мотобот.

От безделья обслужил мотоцикл, заклеил скотчем фару, в которой некстати прилетевший камень пробил дыру. Подтянул, наконец, спицы. Когда смазывал цепь, обнаружил, что на замке цепи нет защелки, и она может раскрыться в любой момент. Прикупил еще защелок, которые, как потом оказалось, упорно не хотели сидеть на цепи и улетали через пару дней работы.

Перевели часы на час назад. Теперь я встаю не в семь утра, а в шесть. Осень понемножку вступает в силу, ночью становится холодней.
Мне тут жутко надоело. В местном интернет-салоне меня уже весь персонал по имени называет. Самая ленивая неделя моей жизни остается здесь. Пиво с утра, виски вечером. «Как, ты пьешь пиво с утра?» спрашивают меня соседи. «Да», отвечаю. После убедительного рассказа, почему, ко мне присоединяется пол-кемпинга.

Поездка в супермаркет

Шашлык здесь называется «брай». Делают очень вкусно, здоровыми отбивными на косточках, а главное – соус, которым поливают хлеб и салат. Мне народ постоянно говорит, что я первый русский, которого они встречают в жизни. Приходится все время отшучиваться, «какая честь».

В нашем общежитии жили четыре начинающих пилота. Точнее, один начинающий, два получающих коммерческую лицензию, и один уже в поисках работы. Намибия – популярное место среди пилотов. В воздухе постоянно жужжат «сессны», некоторые модификации которых имеют очень мерзкий звук.
Огромные безлюдные ландшафты, просто красивые, и невероятно красивые; хорошая погода; относительно низкие цены – вот что привлекает сюда людей, любящих летать.
Интересно, что в Намибии, тем не менее, нет ни одного радара, и авиадиспетчеры ведут самолеты только по радио. Но, поскольку рядом с аэропортом расположена здоровенная гора, значительная часть страны для связи недоступна, и пилотам приходится держать глаза широко открытыми.
Каждый день захожу в посольство подгонять процесс, а остальное время бью баклуши.
Со скуки можно сдохнуть.

Местные агентства не смогли забронировать мне авиабилет. Бездельники и лоботрясы! Зато московский агент без труда нашел три подходящих варианта. Полечу домой как шейх на эмиратских авиалиниях!

Поздно вечером приехал немец на BMW, поспал шесть часов, собрал палатку и поехал дальше.
У него цель проехать всю Африку за полтора месяца. Я таких называю мото-альпинистами. Они просто летят по дороге, не глядя по сторонам, и не останавливаясь нигде, кроме как для сна, еды и заправки. Все достопримечательности по боку, или мельком. Осуждать не берусь, сам когда то был таким же.
Я тоже встал рано, собрал палатку и вещи. Провел лекцию на тему дорог и пустынь в Судане и Эфиопии для американца, который путешествует по миру уже больше года на BMW 650 и прилетел из южной Америки. Похвалили Yamaha, похвалили BMW, поругали КТМ. Оказалось, что у нас уже есть общие знакомые – Сэм и Дейв. Он их встретил в Бразилии, а я – в Кении. Тесен мир мототуристов.
Потом опять поехал в посольство ЮАР. Cо следующего дня начинается празднование пасхи, посольство закрывается на четыре дня, и я не успеваю на корабль в Кейптаун. «Ничего еще не готово», виновато улыбается мне тетка. Протусовался с ней три часа и выбил таки визу!!! Правда, виза семидневная, но мне больше и не нужно. Заскочил «домой» за вещами, попрощался с друзьями, которых я тут приобрел за две недели бестолкового ожидания и помчался на юг под дождем.

Направление взял на Соссусвлей, район самых красивых дюн. Две сотни километров горной грунтовки под дождем – это действительно серьезное испытание. Дорога, по намибийски широкая, иногда резко уходила вниз, в пересохшее русло реки, а затем так круто поднималась вверх, что на гребне мотоцикл взлетал в воздух, призывно помахивая боковыми сумками. Там, где прошел дождь, русло оказывалось совсем даже не пересохшим, и в самом низком месте меня ждал глубокий поток воды. Тормозить смысла уже нет, газ до упора, руль на себя, и, затаив дыхание, пролетаю воду, надеясь, что на дне не окажется слишком больших камней. Ландшафт изумительный, но отвлекаться от дороги очень опасно.
Ближе к дюнам климат резко меняется, тут дожди не идут, небо абсолютно чистое, сильный ветер и куча песка. Официальный кемпинг на въезде в район, как и предполагалось, офигительно дорогой. Но после такого тяжелого дня вставать в пустыне на голодный желудок не хотелось.

В пол-пятого зазвонил будильник. Впереди шестьдесят километров разбитой дороги до центра Соссусвлея. Ехать нужно затемно, чтобы успеть к восходу солнца, подчеркивающему красоту дюн.

Дорога на Соссусвлей

Дорога в темноте показалась вполне приличной. Последние четыре километра засыпаны песком. Туда пускают только полноприводные джипы и самых маньячных мототуристов. Ну да мне не привыкать. Хотя в темноте по песку я еду в первый раз.
Никогда бы не подумал, что дюны могут быть такими высокими. Самая высокая поднимается выше, чем на три сотни метров. Я для подъема выбрал себе гору пониже, метров в двести. Лезть тяжело, приходится втыкать в песок сандалии по-альпинистски. Когда я поднялся на самый гребень, песок был везде, в носках, в карманах и даже за подкладку штанов через дырочки просочился. С таким трудом встреченный рассвет в это время года оказался не очень романтичным. Бывалые люди сказали, что в сентябре солнце находится в более привлекательном месте. Посидел на гребне. Красотища вокруг, народу нет еще никого, хотя джипы, набитые туристами, уже активно подтягиваются.





Соссувлей

Туристы в основном все из ЮАР. Сюда, в Намибию, они как москвичи на Украину ездят. Не знаю, какой процент от населения ЮАР занимают черные, но черных туристов я не видел ни одного.
К обеду вернулся в кемпинг. Быстро собрался и поехал на юг. Не мог не остановиться и не сделать десяток снимков дюн, из которых просто тяжело было выбрать самые лучшие.

Дальше на юг дорога стреляет прямиками от горы к горе. Горы желтые, оранжевые, красные, серые, черные, коричнево-зеленые и даже голубые. Грунтовка тоже меняет свой цвет постоянно. Хочется останавливаться и делать фотографии каждые пять минут.

Намибия

В Намибии чисто. Ни пакетика на обочине, ни банки кокакальной. Даже бумажку туалетную бросить стыдно.
Издалека заметил что-то огромное, растущее на дереве. Сначала подумал, что какой то шутник затащил на ветки корову. Оказалось, это маленькие, но хозяйственные птички-ткачи собираются стаей и вьют гнездо размером со стог сена.

Гнезда птиц-ткачей

Пока я стоял и рассматривал мега-гнездо, подъехал дядька, с которым мы познакомились в Виндхуке. Позвал меня в гости в Йоханнесбург. Жаль, времени не будет к нему заехать.
В придорожной кафешке я познакомился с парочкой из ЮАР, которая путешествует по Намибии на модном BMW 1150GS. Спросил парня, может ли он на этом крокодиле ехать по песку. Тот стал объяснять, что главное – это правильно настроить давление в шинах и выбрать правильную передачу. Тут выяснилось, что они тоже были в дюнах, но в песок поехали на четырехколесном джипе. Теоретики, млин.
Ворота
В некоторых местах дорогу преграждают ворота. Они означают границу двух ферм и служат для того, чтобы свободно пасущиеся животные не ходили туда-сюда и не разносили заразу.

 Локомобиль

На последних семидесяти километрах дороги до каньона Фишривер  висел знак «движение закрыто». Хозяин ближайшего придорожного мотеля, объяснил, наливая мне бензин из канистры, что знак стоит для «низких» машин, а вода уже сошла, и можно смело ехать. Оптимист, однако, был тот дядька. Пара бродов была глубже полуметра, и метров пятьдесят в ширину по вязкой грязище. Еле-еле проехал.

Закрытая дорога в Намибии

Я хотел встать прямо в центре каньона, но путеводитель обманул с местом кемпинга, и пришлось ехать в модный курорт Аи-аис у южного окончания каньона. Хорошо, что с палаткой сюда пускают, потому что цены на номера здесь совсем европейские.
Сходил вдоль каньона туда, где берут целебную воду.
Фишривер

Тонкие трубы змеями расползаются по широкому, но сухому в это время года руслу реки и уходят под землю, накачивая воду в насосную станцию в стиле Мист с множеством ручек, краников и счетчиков.

Аи-аис

Отсюда вода течет в цивильный бассейн. В бассейне пахнет серой, температура воды - плюс тридцать семь, гидромассаж работает – ух.
Поехал кататься налегке вдоль каньона. С главной смотровой площадки открывается великолепный широкий вид на каньон, дно которого лежит на глубине полкилометра.

Пока ездил по отвратительной гравийке по кромке каньона, пробил колесо. Все инструменты остались в кемпинге, но я уже настолько был уверен в своей всемогучей всехпомогучести, что просто уселся рядом с мотоциклом, задумчиво жамкая пальцами спущенную покрышку. Через пять минут подъехал джип. Компрессора не оказалось, зато оказался ремонтный герметик. Пшикнули, покрутили колесо – все в порядке. Конечно, колесо скоро спустило опять, но до кемпинга я успел добраться.

Намибия. Fishriver canyon

Вечером слопал шикарный стейк на косточке. Лежу в шезлонге, солнце заходит за гору, в руках пиво и журнал fast bike, рядом бассейн с резвящимися в нем девочками – я в раю?

Ночью мне не спалось, снились мотоужастники. От бессонницы пошел монтировать спущенное колесо. Так, в четыре утра курорт проснулся от ударов монтировки по диску. Дырка была маленькая, откуда взялась – непонятно. Ну да ладно, опыт не пропьешь. Я научился собирать-разбирать колесо одной жигулевской монтировкой за пятнадцать минут.
На границу ЮАР подъехал в десять утра, а виза начинается только со следущего дня, сутки еще отдыхать. Нашел милейший кемпинг на берегу Оранжевой реки. Вот она, ЮАР, всего пятьдесят метров в плавь. Поплавал по реке. Вода теплая, крокодила поймать не удалось.
Месные баксики у меня почти закончились. На остатки купил полдюжины яиц, и стал готовить их на костре. Нормально сделать получилось только последнее, остальные взорвались и подгорели.
Народ вовсю гоняет по Оранжевой реке на моторках и гидриках, граница достаточно условная.

Встал в три утра, потому что до Кейптауна еще ехать и ехать, а корабль меня ждать не будет. Кемпинг оказался бесплатным, точнее, хозяев я так и не увидел.
Ну кто мог ожидать два полных автобуса на границе в четыре утра? Но это оказалось единственной задержкой. Погранцы, таможня и полиция поставили штампы не глядя, и вот я в ЮАР! Издав вопль радости я впился в руль и уехал в предрассветную темноту.

Дорога в ЮАР

Рассвет здесь оранжевый, а на заправках доллары принимают по грабительскому курсу. К полудню добрался до Кейптауна. По поводу пасхи все закрыто. Прокатился вокруг города до крайней точки Африки – мыса Кейп.

Мыс Доброй Надежы

Дорога Чепменс Пик официально закрыта из-за частых камнепадов и аварий. Но многие, конечно, ездят. С этой узкой извилистой дороги вечером открываются невероятные виды на город и океан с оранжевым закатом.

Capetown

Кейптаун – это сказка. Город стильный, люди стильные. Кругом пляжи, домики карабкаются вверх по склонам. Каждый дом настолько ухожен и интересен сам по себе, что жуткая мешанина стилей цветов и красок не вызывает неприятных чувств. Магазины, рестораны, все яркое, пестрое. Есть услуги на любой вкус и цвет. ЮАРцам присущ здоровый пофигизм. Живут тут богато и гостеприимно, любят играть в регби. На выходные многие тащат прицепы с кроссачами и АТВшками.

Полицейские радары стоят не только за скоростью, но и за проездом перекрестков. Есть такие, которые делают фото спереди, их боятся все автомобилисты и мотоциклисты, которые ездят без шлемов. А мотоциклисты, которые ездят в шлемах, не боятся никаких радаров. «Я не я, и морда не моя».

«Академик Федоров» уже стоял в порту, сияя как новогодняя елка. Брать на борт меня сначала не хотели, но, при участии директора антарктического логистического центра в Кейптауне Василия Калязина и зам. директора питерского Института Арктики и Антарктики Аркадия Сошникова, разрешение было получено. Правда, нужно было еще растаможить мотоцикл, а на это ушло бы еще три дня. Корабль бы меня ждать не стал, поэтому я просто пролетел мимо удивленных погранцов, охраняющих въезд в порт, и команда быстренько загрузила мотик в трюм поглубже.
Мотопутешествие закончилось, теперь я просто бродяга с двумя грязными сумками.
Но без колес все-таки тяжело и я взял в прокат скутер.
В Кейптауне живет колония пингвинов. Пингвины глупые и очень любопытные. Роют норки и высиживают яйца. Такие неуклюжие на берегу, в воде они превращаются в неуловимо быстрых.

Пингвины

Поднялся на Столовую гору. Подъемник летит на километр вверх со скоростью десять метров в секунду. Гипертоники в отпаде. Но ради той красоты, которая открывается сверху, подняться сюда просто необходимо. С одной стороны виден мыс Доброй Надежды, с другой стороны  - вид на город и порт.

Я сдал скутер, потусовался немного в кемпинге и поехал на автобусе по побережью на восток в сторону Шторм-реки. Прикольно, три месяца я ездил на своих двоих, и все было в порядке, а только сел в автобус, как тот сразу сломался. Приехал механик, залез в движок и стал чиркать спички. Я вспомнил, что у меня еще десять пленок ценных в багаже лежит, и дал ему фонарик. Конечно, ничего он не починил, и через три часа нас пересадили в запасной автобус.
Поломка Автобуса

Автостанции здесь есть только в больших городах, в остальных пассажиры высаживаются на заправках на окраинах. Из-за поломки автобуса мы приехали только в пять утра, и никто меня уже не ждал. Сел пить вино на мосту через Шторм-реку. Мост высотой в двести метров, падать в свободном падении больше четырех секунд. Сегодня я отсюда прыгну вниз!
В восемь утра меня, наконец, забрали парни из хостела, поселили и накормили двойным завтраком. В общаге оказалась ванна, ура. Немного отоспавшись, поехали с девочкой из Аргентины прыгать с моста. Собственно, это место только мостом и знаменито. Мост красивый, белый. Оборудование для прыжков свежее. Народ веселый (ну они тут все веселые). Наш заход был из пяти человек. Черный человек объяснил мне, чтобы прыгнуть красиво, нужно держать голову задранной вверх, тогда ты летишь не рыбкой вниз, а слегка планируешь в горизонтальном положении. Так я и сделал и летел дольше всех. Этот прыжок был в одно удовольствие, без страха.

Мост над Стормривер

Следующим утром гулял по лесу в перерывах между ливнями. Погода дерьмо, дождина, ветрина. В езде на автобусе в такую погоду есть свой кайф. Особенно когда плывешь на второй палубе современного междугороднего лайнера. До городка Велком, где проходил этап motoGP, я добрался с одной пересадкой. Приехали по расписанию, в четыре утра. И опять меня высадили на бензоколонке. Служащий заправки категорически не посоветовал мне идти пешком, и я напросился в пикап к трем пьяным подросткам, вроде тоже едущим на трек. Катались по крошечному городку целый час и в результате приехали на стадион для регби, в котором на время гонок сделали большой кемпинг. Была такая холодина, что я не стал ставить палатку, а залез в теплую раздевалку и проспал пару часов до рассвета.

Милые немецкие тетеньки в столовой накормили меня мощным завтраком, и я упросил двух дядек добросить меня до трека. На квалификации народу было не очень много, тысяч двадцать. Трек огорожен, до гонщиков минимум сто метров. Номера можно разглядеть только в бинокль или в телеобъектив. Я всегда считал, что на такие зрелища имеет смысл ходить только для общения. Само действие проще и приятней смотреть по телику.

Росси, не особо напрягаясь, занял первое место на квалификации. Дядьки обратно меня везти не захотели, может это и хорошо, вид у них был не очень традиционный. Я дошел до трассы пару километров и стал голосовать. По моим расчетам, грязного и небритого, меня могла подобрать только парочка девушек в поисках приключений. Они подобрали меня через десять минут. Довезли до города и стали звать на кофе. От кофе я отказался, потому что в городе началось мощное мотодвижение.
Целый квартал отгородили массивной колючей проволкой, и по бульвару стали туда-сюда носиться горячие головы на мотиках и квадриках. Ничего особенно выдающегося не было. Даже «стопи» никто толком не сделал. Только езда на заднем колесе, да отжиг резины.

Но мотодвижение в ЮАР очень сильное. Огромное количество мотоклубов, есть клубы для женщин и клубы для голубых. Есть смешной клуб «AllPresidents», каждый член которого, является одновременно президентом клуба. Honda CB750 79 г. выпуска тут продают уже как антиквариат, а ведь я совсем недавно сам на таком мотоцикле ездил. Прямо посреди толпы стоит стенд, на котором можно измерить мощность своего байка.

Я посмотрел традиционные конкурсы на самый большой живот и самую байкерскую чиксу и побрел домой, в кемпинг. В скромном баре набилась куча разного интересного народа. Всегда прикольно узнать, что вот этот лохматый небритый дядька в косухе, увешанной беджиками и нашивками, в цивильной жизни – начальник информационного отдела крупной фирмы. А тот заросший тип в углу – адвокат, специализирующийся по недвижимости. Ребята из Дурбана под впечатлением от моих рассказов вызвались отвезти меня до Йоханесбурга. В очередной раз я подклеил разваливающиеся сандалии и пошел спать.

На гонках меня удивили зрители. Основная масса – дядьки за сорок в компании с тетками соответствующих размеров. На сто тысяч зрителей ни одного черного, их можно было увидеть только в качестве парковщиков, уборщиков и ментов. Хотя на улицах городка черный цвет преобладает. Кстати, если задуматься, черных гонщиков нет ни в авто, ни в мотогонках. Наверно, они предпочитают другие, менее опасные виды спорта.
Зрители motoGP
Росси с Бьяджи рубились серьезно. Несколько раз Макс обходил Доктора, но Валентино сразу восстанавливал свою первую позицию. Так что Росси гонку выиграл, а мотоцикл Yamaha ему в этом помог.

Валентино Росси

В городе со стотысячным населением нет ни общественного транспорта, ни такси. Поэтому попасть на автобусную остановку, точнее на заправку, в четыре утра оказалось проблемой. Никто из моих свежих знакомых так рано вставать не хотел. Пришлось мне идти искать жилье поближе к заправке. В результате я нашел гестхауз, хозяин которого любезно согласился отвезти меня следующим утром на автобус. Вечером мы имели с хозяином длинную философскую беседу. Он уже на пенсии после тридцати лет работы на золотой шахте. Черным не доверяет. Хотя по новым законам он обязан пускать их в гостиницу, мест для них никогда не будет. К смешанным бракам относится отрицательно, так как ребенку-мулату будет тяжело и в обществе белых, и в обществе черных. С приходом черных к власти экономическая ситуация стала ощутимо хуже. Уровень производительности и грамотности у черных заметно ниже. Страна медленно ползет вниз.

Утром я быстро доехал до Йоханнесбурга на автобусе, заскочил в офис эмиратских авиалиний за билетом и пошел гулять по городу. Я был единственным белым на улице. Взгляды на меня кидались разные. Продавщица из музыкального магазинчика, куда я заскочил купить диск местной модной музыки, искренне удивлялась, что со мной за целый день не случилось никаких неприятностей. По-моему, в ее голосе была нотка сожаления. Так или иначе, но Йобург был единственным местом в Африке, где я не решился достать свой фотоаппарат из сумки.

Вечером новенький аэробус А-340 унес меня домой, где меня встречали родные и друзья. За три месяца я проехал двадцать четыре тысячи километров, побывав в тринадцати странах. Я познакомился с хорошими людьми, увидел много нового и необычного. Африка, я еще вернусь!

О мотоцикле Yamaha XT600E

-----------------------------

Хочу сказать огромное спасибо
Маме и папе за поддержку и помощь с визой ЮАР и обратным билетом
Жене Лене за мужество
Коле и Артему за поддержку Лены в мое отстутствие
Группе мототуристов-«алькашей» за крепкую поддержку
Итальянцу Mauro из Адис-Абебы за прием и вкуснейший ужин
Египтянину Ахмеду за те два дня, которые он потратил на меня
Французскому путешественнику за некоторые координаты GPS
Roms’у за организацию обратной доставки мотоцикла
Заместителю директора Института Арктики и Антарктики Аркадию Сошникову
Директору антарктического логистического центра в Кейптауне Василию Калязину
Капитану корабля «Академик Федоров» М.Е. Михайлову и всей его команде
Депутату МосГорДумы Балашову Е. Б и его помощнику Родчекову А. В. за сопроводительное письмо
Саше Крутоярову и Владимиру Зяблову за коммуникации.
Всем жителям Африки за помощь в пути.