Идеальное место для ночевки. Однако оказалось, что мы не одни – у обрыва уже стоял Land Rover. Навстречу выбегает девушка.
– Слава богу! У нас аккумулятор сел – не поможете?
– Запросто! А вы откуда?
– Из Лондона. Решили объехать Африку по периметру…
Да уж,  объехать всю Африку не каждому под силу. Прежде всего потому что это займет уйму времени. Но даже если есть всего две-три свободные недели, можно отправиться в удивительное путешествие. Намибия – идеальное место для него. Запасшись провизией и прохладительными напитками, проверив заряды батареек фотоаппаратов, мы отправились вслед за своей мечтой, в эту самую разнообразную по ландшафтам, а оттого самую фотогеничную страну Африки.   

 

 

 

КУРС НА ОКЕАН (3-Й ДЕНЬ)
Местность стремительно теряет растительность. Дорогу все чаще перебегают страусы. Из окрестных скалистых холмов торчат кокербумы – древесная разновидность алоэ, по виду явно инопланетного происхождения. Последний час пути – песчаная буря в пустыне Намиб, которая вытянулась вдоль побережья страны. От сильного ветра машину ощутимо ведет на поворотах. Не зря встречаются предупреждающие знаки «Осторожно – ветер!» и «Осторожно –песок!». Финал неожиданный: у самого океана попадаем в полосу промозглого тумана. Температура резко падает до +15 градусов. О голые скалы разбиваются холодные воды Атлантики. С утеса, что недалеко от берега, ревут морские котики. Где-то рядом обитает колония пингвинов. Виновник этой климатической инверсии, как, впрочем, и образования пустыни Намиб, – холодное Бенгельское течение, проходящее вдоль берега Намибии и делающее его одним из самых негостеприимных мест на Земле. Но немцы народ упертый – они даже здесь умудрились основать процветающую колонию. И сегодня на африканском берегу стоит город Людериц, чьи улочки и острые колокольни неотличимы от североевропейских.

ДОЛИНА СМЕРТИ (6-Й ДЕНЬ)
Нарушаем официальные правила и ночуем на территории национального парка: единственный способ остаться в одиночестве в долине Сосусвлей – главной достопримечательности Намибии. Оранжевые дюны и черные деревья посреди белой пустыни все наверняка видели много раз на фотографиях, в фильмах и в рекламе. Просто не знали, что это не «фотошоп» и не компьютерная графика, а реальность. А на закате и на рассвете дюны Сосусвлея («влей» — значит «долина») последовательно становятся желтыми, красными и даже фиолетовыми. Ради этого зрелища и прогулки по дюнам сюда и приезжают туристы. Последнее лучше делать поутру, когда верхний слой песка остыл за ночь и обжигающе холоден, а под ним слой, еще сохранивший тепло.

В шесть утра пошли встречать рассвет на дюну, а потом отправились в самое фотографируемое место Намибии – Дэдвлей, долину Смерти. По мере того как солнце затопляет долину и тени от черных, изломанных стволов все четче ложатся на белый солончак, пейзаж все менее напоминает Землю. Усиливает впечатление караван антилоп-спрингбоков, переваливающих через дюну в паре сотен метров. К полудню песок раскаляется так, что попытка с налета взять невысокий бархан едва не заканчивается серьезными ожогами. Солнце почти в зените. До Тропика Козерога менее ста километров, а на дворе 22 декабря – разгар лета в Южном полушарии.

 

 

 

РЫБОЛОВНЫЙ РАЙ (8-Й ДЕНЬ)
Свакопмунд – не только самый немецкий и самый туристический город страны, это еще и всемирно известный центр рыбалки. Акул и скатов здесь ловят огромными шестиметровыми удочками прямо с берега. Все побережье забито машинами, в передние панели которых вертикально вставлены удилища. Со стороны напоминает слет гигантских моторизованных тараканов. Еще одно развлечение рыболовов-автолюбителей – застревать в песке. На помощь тут же сбегается весь пляж, и с шутками-прибаутками сначала откапывают, а потом выталкивают машину. Через пару минут действие повторяется с участием другого автомобиля. Мы тоже не стали исключением из правила. Главное – не оказаться в ловушке в непосредственной близости от воды, а то можно и не успеть откопаться до начала прибоя.

 

 

БЕРЕГ СКЕЛЕТОВ (9-Й ДЕНЬ)
Апофеоз пустоты и негостеприимства природы – национальный парк Берег Скелетов, что протянулся от Свакопмунда аж до границы с Анголой. Название – не ради красного словца: в этом неприветливом месте часто происходили кораблекрушения. Шансов выжить у жертв туманов и быстрого течения не было – доплывших до берега убивала пустыня. До сих пор на побережье раскиданы остовы кораблей, до некоторых из которых нужно идти от дороги несколько километров по пустыне. Ветер пугающе быстро заметает следы – хорошо, что мы отметили оставленную машину в GPS-навигаторе. Разбившийся в 70-х годах прошлого века парусник – словно готовая декорация к фильму «Пираты Карибского моря». По полусгнившим доскам бегают крабы, на мачте свил себе гнездо баклан.

ПО СЛОНОВЬЕЙ ТРОПЕ (12-Й ДЕНЬ)
Продолжаем «круг почета» вокруг главной вершины страны – массива Брандберг. Заночевав под горой, с утра не увидели ни зги. Оказалось, что находимся внутри огромного облака. Выехав из чахлой саванны на каменную пустошь, обнаружили целые россыпи вельвичий. Листья этих удивительных растений, считающихся символом Намибии, могут достигать восьми метров в длину и метра в ширину.

Дорога уходит выше в горы. Встречается все больше острых камней, волнуемся за шины. Вокруг такое разнообразие геологических формаций – жалею, что не почитал до отъезда никакой специальной литературы... Перевалив через горный участок, попадаем в сухое русло реки Угаб. Вскоре штурман сообщает, что в 100 метрах от дороги на карте показан заброшенный рудник. Мы тут же объявляем его урановым, ведь Намибия пятая в мире по добыче урана. Оставляем машину в русле и идем к нему по тропе со следами… пустынных слонов.

 

 

 

ХИМБА (13-Й ДЕНЬ)
Пошлая фраза, конечно, но все же: «Намибия – страна контрастов!» Особенно это чувствуется при движении с юга на север. Уютные городки с колониальными домиками, зеленью и неизменными красными цветами джакаранд сменяются пыльными северными поселениями, в которых единственные каменные здания – госучреждения и бары. Жилые же дома здесь представляют собой хижины из соломы или кизяка. Это территория племен.

В области Каоковельд, на крайнем северо-западе страны, оживают все африканские клише, обитавшие в нашем сознании. Вдоль дорог стоят трехметровые термитники и растут баобабы. Босой мальчуган, пасущий невероятно худых коров, завидев машину, бросается к ней с вытянутой ладонью. У придорожных магазинов сидят женщины с темно-красной кожей, одежда которых состоит из одной набедренной повязки. Это химба – одни из самых фотографируемых народов мира. Фотографов прежде всего привлекают красный цвет их кожи (химба дважды в день натирают ее смесью охры и жира, что заменяет им принятие ванны), прически на манер знаменитых «дредов» и тот факт, что женщины химба ходят топлесс.

 

 

Посещение деревни – отлаженный аттракцион. Нанимаете гида (в столице Каоковельда, городе Опуво, им может выступить каждый второй прохожий), он договаривается с вождем деревни о посещении, помогает с выбором подарков – определенного набора продуктов, необходимого для жителей и лично для вождя (маисовая мука, табак и т. д.). И вроде все в выигрыше. Местные ребята-гиды зарабатывают деньги, химба получают необходимые товары и экономят скот (у скотоводов-химба нет денег, так что необходимое они обычно выменивают на коров), ну а посетители получают возможность пофотографировать охристые тела. Вот только сам процесс подозрительно напоминает человеческий зоопарк. Не очень приятно…

К ЭКВАТОРУ! (15-Й ДЕНЬ)
В путеводителях принято писать, что если бы не строительство ГЭС, водопад Руакана на границе Намибии и Анголы не сильно уступал бы знаменитой Виктории. В это трудно поверить, особенно когда не видишь водопада вообще: в отдельные месяцы поток полностью забирает ГЭС, и сейчас как раз такое время. Глядя на пустую стену скалы, еще хранящую отметины падающей воды, понимаешь возмущение мировой общественности, когда подобное попробовали сделать и с соседним водопадом Эпупа. Пока он еще радует глаз своим низвергающимся потоком.

 

 

 

Север Намибии совершенно не похож на остальную страну. Здесь влажно, а оттого жара переносится хуже. Есть проточная вода. На берегах рек таблички «Осторожно – крокодилы!». Здесь можно заболеть малярией и уже чувствуется дыхание экваториальной Африки. В голове начинают звучать знакомые с детства строчки: «Маленькие дети, ни за что на свете...»

В МИРЕ ЖИВОТНЫХ (17-Й ДЕНЬ)
И все же настоящее сафари куда лучше, чем «человеческий зоопарк». Вроде уже привыкли к спрингбокам, ориксам, страусам, даже к зебрам за время путешествия по дорогам Намибии, но все равно – видеть их всех сразу, при этом в таком количестве... А ведь еще есть слоны, гепарды, львы, носороги. Это национальный парк Этоша – один из самых известных заповедников Африки. Маршруты проложены от водопоя к водопою. Необходимо только устроиться поудобнее в автомобиле, открыть газировку и во все глаза смотреть программу «буш-ТВ». Вот подходит стадо жирафов – зебры почтительно расступились и пропустили их к воде. Явно нервничая, к водопою подбегает пара гиен. Травоядные косятся, но не двигаются. Шорохи в траве – в камыши медленно заползает удав. А что это за серый скальный выход вдали? Да это же слон! Едем туда!

 

 

ЗЛОЙ РОК (18-Й ДЕНЬ)
Почему-то считается, что пересечь Намибию без единой аварии невозможно. Большинство неприятностей в Намибии случается от… хороших дорог. На прямом как стрела шоссе с отсутствием трафика водитель засыпает и на высокой скорости слетает с асфальта. Говорят, правительство страны даже распорядилось строить дороги зигзагами. Коварны и отличные намибийские грунтовки. Машины на них разгоняются и часто не вписываются в повороты, оказываясь в обочине, или пробивают колеса о неожиданные острые камни. Но самая цитируемая причина – столкновение с животным. Бородавочник, бросившийся под колеса легковушки, несущейся со скоростью 140 км/ч, – это фатально. Впрочем, главный убийца не он, а куду. Столкновения с этой красавицей антилопой чаще всего происходят ночью или на закате, когда животный мир активизируется. Вышедшая на дорогу антилопа сначала замирает, зачарованная светом фар, а в последний момент начинает убегать. Убегает она так же, как и от хищников, – ложными прыжками. Часто этот прыжок приходится прямо в лобовое стекло. Нам «повезло» больше – всего лишь столкнулись с туристами-испанцами, которые были в Намибии всего пару дней и не приспособились еще к левостороннему движению. Повреждения были серьезные, но никто не пострадал, а машина осталась на ходу и дотянула до столицы страны, Виндхука. Страховка при аренде – вещь совсем не лишняя.

 

 

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Впрочем, никакая авария не могла испортить впечатление от той поездки. Пустыня, саванна, океан, водопады, дюны, каньон. И, конечно, африканская фауна. А ведь впереди еще был водопад Виктория… Не знаю, «набью» ли я когда-нибудь намибийский дневник полностью. И когда наконец разберу гигабайты и гигабайты фотографий. Но точно уверен, что мне еще долго будет сниться, как бегу по пустыне Намиб за стадом спрингбоков...

 

ПУТЕШЕСТВЕННИКУ НА ЗАМЕТКУ

Площадь этой южноафриканской страны примерно равна Украине и Белоруссии вместе взятым, а население едва достигает двух миллионов человек. Это значит, что зверей здесь можно видеть куда чаще, чем людей, причем даже не сворачивая с национальных шоссе, – от страусов, антилоп, бородавочников и жирафов нет отбоя. Остановиться на ночь можно практически где угодно: у подножия дюн, на берегу океана, посреди буша. Скорее всего на десятки километров вокруг не будет ни одного человека. Никто не отвлечет от созерцания звездного неба, от вида которого любой астроном разрыдается в умилении. В то же время еще в бытность немецкой колонии здесь появились первоклассные автобаны. И даже на большинстве грунтовых дорог можно без проблем держать 80–100 км/ч. А затянувшееся правление белого меньшинства оставило сложившуюся туристическую инфраструктуру. Живущие здесь немцы и буры разбавили африканскую экзотику яблочными штруделями и говяжьими стейками, а также густой сетью лоджей и кемпингов. Почти все население говорит по-английски.

По прекрасным дорогам можно ездить и на обычной легковушке, но только внедорожник позволяет побывать в настоящей Африке. Под его колеса попадет не только асфальт «цивилизованной» части страны, но и буш, и гряды перевалов, и сухие русла рек, и песок пустыни Намиб.

Для пребывания в Намибии до 90 дней гражданам России виза не требуется. Прямых авиарейсов из Москвы нет. Существуют варианты с одной пересадкой через Лондон, Мюнхен или Франкфурт (от 40 тысяч рублей). Дешевле лететь с двумя пересадками через Йоханнесбург «Египетскими авиалиниями» (от 33 тысяч рублей). Намибийский доллар «привязан» к ранду ЮАР по курсу 1:1. Один американский доллар приблизительно равен 7.5 намибийским. Ранды ЮАР имеют свободное хождение в Намибии. Аренда Toyota обошлась в 130 долларов США в день со страховкой, двумя палатками, холодильником и оборудованием для кемпинга. Дизельное топливо стоит около одного доллара США за литр. Кемпинги – порядка 6–10 долларов с человека за ночь. Гестхаус – 12–20, отели – от 50 долларов за двухместный номер.