На снегоходах из центра Кольского
полуострова к берегу двух морей - мысу Святой Нос. Исключительно, чтобы
проверить возможно ли такое в принципе. Помните, какая в Москве в
последних числах февраля стояла погода?
А теперь представьте, какими взглядами провожали меня, одетого в
пуховку «на минус 30» и волокущего под мелким дождем через Ленинградский
вокзал два баула, битком забитых теплыми шмотками. Правда, оказавшись
через полтора дня в Мурманске, я уже никого не шокировал своей
экипировкой.
ВМЕСТО ПРОЛОГА
Два года назад мне посчастливилось участвовать в снегоходном пробеге
«Полярный прорыв», организованном мурманским клубом «Арктик-трофи».
Тогда мы прошли 400 километров вдоль побережья Баренцева моря от поселка
Туманный до Гремихи (см. «Скользкий берег» в 4x4 Club № 5’2006).
Путешествие настолько понравилось, что годом спустя вдвоем с моим
товарищем Владимиром Кондратьевым мы снова отправились в Гремиху с целью
достичь пиковой точки мыса Святой Нос, уникального места, омываемого
одновременно Белым и Баренцевым морями (см.
«Под блуждающим cолнцем»
в 4x4 Club № 5‘2007). А по дороге домой в наших мозгах зародился план
новой авантюры. Можно ли добраться до этого «края Земли» не по теплому
побережью (здесь сильно ощущается влияние Гольфстрима, отчего климат
намного мягче, чем на материке), а непосредственно из центра Кольского
полуострова – например, от Ловозера? Пройти по территориям, где
температура зимой может опускаться ниже минус 40 градусов, а дорог,
кроме одного-двух зимников «местного значения», нет в принципе. Интерес
подогревало и то, что на этом пути встретятся все возможные заполярные
ландшафты. Обсуждения со знающими людьми подтвердили предположения –
раньше лопари-оленеводы ходили по такому маршруту.
ДОЛГИЕ СБОРЫ
Великий Руал Амундсен считал, что «экспедиция – это подготовка». Мы и
готовились: собирали информацию и карты, рисовали мыслимые и не очень
треки, искали спонсоров и участников, организовывали пропуска в
погранзону, готовили снаряжение и технику. Короче, год пролетел
незаметно. И вот 1 марта, Мурманск. На платформе эвакуатора еле-еле
уместились пять снегоходов и сани с вещами, продуктами и 400 литрами
топлива (плюс еще столько же в баках). Взяли также запчасти,
инструменты, аптечку, GPS-навигаторы, радиостанции, спутниковые телефоны
и палатки – в тундре всякое может случиться. Сборами и упаковкой
барахла занимался Саня Зародов – многолетний участник группы обеспечения
«Арктик-трофи», искусный рыбак и специалист по ремонту снегоходной
техники. «Улыбнул» составленный им список необходимого, написанный
мелким почерком на листке бумаги в строчку, через запятые. Правильное
решение оказалось, иначе бы такой объемный перечень занял несколько
страниц и что-то наверняка забыли.
НА ПОКЛОН К КУЙВЕ
Через пару часов мы в Ловозере, современной столице Лопарского края.
«Нулевой» день разминочно-тренировочный. Выдвигаемся в сторону
культового места, уважаемого всеми местными и считаемого многими
исследователями аномальной зоной, – Сейдозера. Рассматривают его и как
возможное место колыбели Гиперборейской цивилизации. Еще существует
легенда о том, как сражались здесь саамы с чужими людьми «шветами» и
главным из них – великаном Куйвой. Победили, но многие погибли, и с тех
пор по тундрам и в горах находят красные камни – эвдиалит – это и есть
капли саамской крови. Куйва же остался навеки в виде силуэта на одной из
скал над озером. Правда это или нет, никто не знает, но лопари
опасаются в этих местах громко разговаривать и браниться, иначе «Старик
рассердится». А еще Куйву принято ублажать и приносить ему дары. Мы тоже
бросили по пригоршне монет на удачу.
...И ОДНА ДЕВУШКА
Вечером блистал Владислав Кркашарян: отодвинул всех в сторону и
приготовил великолепные шашлыки. Забегая вперед, скажу, что и во все
последующие дни кухонные функции участников ограничивались лишь
кипячением воды для чая и мытьем посуды, готовкой же занимался
исключительно Влад: то рыбы нажарит, то рагу из оленины сделает, а то
неожиданно выдаст на завтрак помидоры, фаршированные креветочным (!)
салатом. Вот такая она, школа флотских поваров.
Зимние походы не самое простое занятие даже в условиях Подмосковья. Что
уж тут говорить о переходе через половину Кольского полуострова. Успех
такого мероприятия во многом зависит от людей и психологической
атмосферы на маршруте. Поэтому стоит подробнее познакомиться с еще не
упомянутыми участниками проекта.
Андрей Фомин – человек разносторонний: бывший хоккеист (играл в сборной
Мурманска), учился в Лондоне, сейчас возглавляет мурманский филиал
одной из известных масляных компаний. Любитель горных лыж и снегоходного
спорта.
У немногословного, на-дежного и спокойного, как удав, в любой ситуации
Саши Александрова тоже бизнес в Мурманске, сугубо гражданский, правда, и
не имеющий к снегоходам и экстриму никакого отношения. Тем не менее это
не мешает ему регулярно зимой и летом совершать с друзьями всевозможные
вылазки по самым глухим местам Кольского полуострова.
Наша служба спасения – Владимир Терещенко. Его 20-летняя служба
закончилась в звании капитана 2-го ранга и должностью главного
водолазного специалиста Северного флота. Сейчас он руководит
гидротехнической фирмой, занимающейся всеми видами подводных работ. Как у
тяжеловеса (2 метра роста и 130 кг), у Володи задача везти «танкер» –
сани со всем топливным запасом экспедиции: занятие сложное и
ответственное.
Ну и украшение мужского коллектива – Катя Жаданова. Несмотря на
хрупкость и миниатюрность, она-то в отличие от нас, любителей, как раз и
есть настоящий профи-экстремал – победитель множества соревнований по
скалолазанию и конкуру, тренер на скалодроме, организатор
мультиспортивных гонок Arena Adventure Cup, участница путешествий по
Монголии, Северному Уралу, Казахстану и многих других.
ПО «СНЕГОБАНУ»
От Ловозера в сторону Краснощелья идет зимник. Точнее, две
траншеи-колеи до метра глубиной, пробитые огромным гусеничным трактором,
волокущим за собой пару саней-вагонов. Ни на какой другой технике по
этой «дороге» проехать невозможно. Короткая остановка на полпути, возле
домика с табличкой над дверью «Трактир Куница». В печке еще горит
огонь. Видно, кто-то идет впереди нас. А вскоре неожиданно навстречу
нам показалась вереница из трех снегоходов – напряженный трафик, однако…
Вот и поселок. Первые 140 километров пройдены!
ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА
Едем по пустынным улицам. Видим на крыльце мужчину в… костюме и
галстуке. Спрашиваем, как найти дом, в котором живет проводник нашего
завтрашнего перехода. Мужик накидывает тулупчик и прыгает «на борт»:
«Покажу! Но прежде надо проголосовать». Сегодня же 2 марта – выборы
президента России! Если бы здесь оказались инопланетяне, то сотрудницы
избирательной комиссии удивились бы, наверное, меньше, чем увидев нас:
«Откуда, откуда вы? Из Мурманска и из Москвы? Да неужели из Москвы? И
открепительные талоны есть? Проходите...» Общаемся. Оказывается, не
такой уж и маленький этот поселок. Вместе с детьми – около 500 человек
наберется. Есть детский сад, школа, несколько магазинов, даже аэродром.
Нет только работы: основной источник дохода – рыболовство и охота. И еще
здесь нет автомобилей. Только снегоходы, вездеходы и трактора.
ЛОПАРСКИМИ ТРОПАМИ
Планируемый пробег второго дня – порядка 130 километров. Колонну ведет
Виктор Канев из Каневки, «однофамилец» деревни, до которой мы и должны
сегодня добраться. Конечно, у нас есть все средства навигации, но
решили, что лучше подстраховаться и проводник не помешает. И оказались
правы. Маршрут, по которому он нас повел, совпадает на этом отрезке с
теоретическим лишь общим направлением, точками старта и финиша.
Движемся через лес, по руслам рек. Пересекаем много широких, явно
болотистых участков, не проходимых летом. Вскоре, миновав очередную
сопку, видим неподалеку дом. Чуть поодаль загоны для оленей. По «Бурану»
у двери и бегающим вокруг собакам понятно, что жилище обитаемо.
ДОБРЫЕ ВНУТРИ
В книге немецкого географа Карла Миллера «Описание всех в российском
государстве обитающих народов», вышедшей в 1776 году, о лопарях написано
следующее: «От суровой своей жизни бывают они сложением крепки,
проворны и изгибчивы, но при том и лености подвержены. Разум у них
обыкновенный простонародный. Впрочем, они миролюбивы, начальникам своим
подобострастны, к воровству не склонны, постоянны, в обхождении веселы,
но доверчивы…»
Услышав звуки моторов, на улицу выходят мужики. Приглашают в дом. На
столе появляется большая миска с вареной олениной. Сами хозяева скромно
топчутся возле печки. Приходится метнуться к запасам в санях и сделать
ответный жест – выставить «жидкую валюту». После второй рюмки
напряженность во взглядах пропадает. Ребята смеются, рассказывают о
своей жизни, интересуются вчерашними выборами, показывают немудреные
приспособления вроде цельногнутого деревянного ошейника для оленей. Не
знаю, соответствует ли сейчас миллеровское описание современным лопарям.
Но совершенно точно – это обычные нормальные мужики, каких много в
российской глубинке. А гостеприимство и открытость на Севере просто
образ жизни.
СИЗЫЙ ВОЗДУХ
По мере приближения к Каневке рельеф меняется на пустынный. Нереально
красный солнечный диск катится к закату. Воздух становится более
тягучим, и в нем доминирует какая-то фиолетовая составляющая, почти
сизая, как будто на фотоснимке с неверно выставленным балансом белого.
Это, похоже, еще подморозило – градусов под 30 уже есть точно. Лишь бы
ветер не поднялся. С такими мыслями и прибываем на стоянку.
Всего в Каневке сейчас живет 50 человек. Разводят оленей, охотятся и
ловят рыбу. Правда, сокрушаются, что официально местным для лова
оставлен лишь семикилометровый участок Поноя. Далее идут земли,
выкупленные… американцами под свои собственные рыболовные базы.
К ночи столбик термометра опустился до минус 35 градусов и по небу
заметались полярные сияния. Уже только ради этого зрелища стоит ехать
зимой на Север!
МИРАЖИ В ТУНДРЕ
Третий ходовой день должен стать финальным в пробеге, но не последним в
путешествии. Маршрут – идеально прямая линия длиной 150 километров,
проходящая через голые тундры. Едем уже на семи снегоходах. Это к
каравану присоединились наши друзья по прошлогоднему походу – Саша
Елисеев и Василий Никонов, не усидели дома.
Едва вышли из лесной зоны поселка, как сразу попали под атаку
арктического ветра. Конечно, это еще не настоящая пурга, так – легкая
поземка. Но продувает она тоже капитально! Тысячами тонких иголочек
пробивает даже плотные снегоходные перчатки! И белоснежная пустыня
вокруг. Ориентиров, чтобы зацепиться глазом, попросту нет. Как нет и
масштабов для сравнения. Видишь, например, вдалеке гору,
«прицеливаешься» и едешь, предполагая добраться до нее через час, не
раньше. Каково же удивление, когда уже через минуту «гора» оказывается
совсем небольшим камнем, лежащим на склоне ближайшей сопки. Миражи, да и
только.
ЖИВУЩИЕ СВОБОДНЫМИ!
С приближением к побережью становится теплее. Тут и там из-под снега
вылетают стаи полярных куропаток. Много следов оленей. А это чей след и
что за черная точка движется параллельно нам? Да это же росомаха! Ее
считают опасным хищником из-за агрессивности и острых лезвий когтей.
Вспомнилось, как, ночуя в лесу на одном из этапов «Арктик-трофи», всю
ночь слышал вокруг палатки треск сучьев и протяжные вопли, похожие на
плач ребенка. Потом знакомые охотники сказали, что это была росомаха и
мне повезло проснуться тогда живым…
В ГРЕМИХЕ
Это название в 1938 году поселку дал ручей, «гремящий» неподалеку. А
ранее село называлось Иоканьга, еще до этого – Иоканьгский погост.
Первые упоминания о нем относятся к 1611 году. В советские времена это
был особо секретный объект, где базировались атомные подводные лодки.
Ныне, когда субмарины вывели, об этом этапе истории напоминают только
коробки панельных домов, в которых жили моряки, да развалины военных
объектов. Но остались главные достопримечательности – Иоканьгский залив и
мыс Святой Нос. Первым об этих местах написал в 1496 году дьяк Григорий
Истома: «…есть огромная скала, вдающаяся в море, наподобие носа. Под
ней видна водоворотная пещера, которая каждые шесть часов поглощает воду
и с большим шумом обратно изрыгает эту пучину. Сила этой пучины так
велика, что она притягивает корабли и другие предметы, находящиеся
поблизости, кружит их и поглощает…»
Отечественные научные исследования залива были начаты в 1822 году
гидрологической экспедицией под руководством Ф. П. Литке, а затем его
ученика М. Ф. Рейнеке. Именно он в 1828 году соорудил на «краешке Земли»
навигационный знак, там, где впоследствии был построен и в 1862 году
заработал Святоносский маяк, огонь которого виден мореплавателям сразу
двух морей.
КАКАЯ ЗАВТРА ПОГОДА?
Как часто мы произносим эту фразу, ассоциируя прогноз погоды лишь с
улыбкой милой дикторши на экране телевизора. Забывая, что по всей стране
в самых ее отдаленных уголках находятся на постоянном дежурстве люди,
«делающие» эту самую погоду. Каждые три часа. И днем, и ночью, и летом, и
зимой. Изо дня в день и из года в год. Одна из таких точек находится
на Святом Носе. Как не посетить еще раз старых друзей?
Разведанная, казалось бы, ранее дорога дается в этот раз сложнее.
Сильные ветра выдули снег, и много открытых камней. Приходится буквально
ползти, шкрябая лыжами по валунам. На метеостанции же за год в основном
ничего не изменилось. За исключением того, что в смене у Саши Казакова
теперь работают две новые девушки (вот же Казанова!). Да и дизель новый
летом завезли. Сашка доволен: «У нас все хорошо!» Ну и, конечно,
заезжаем еще раз на «самый-самый мыс», туда, где якобы находится пещера,
«поглощающая» всех и вся, и установлен крест в честь русских поморов.
Салютуем ракетами и фальшфейерами.
ПОСЛЕДНИЙ МАЯЧНИК
Задачи путешествия выполнены. Прошли более 600 километров. Бензин
сожгли почти весь. Остался лишь небольшой НЗ и… целый запасной день.
Сливаем все топливо в два снегохода и собираемся на рыбалку. Но тут
звонит телефон: «Серег, а ты не хочешь пообщаться с интересным
человеком? Он на Святом на маяке работал…»
Михаил Иванович Горбунов был зачислен на должность смотрителя
Святоносского маяка в 1966 году и «списался на берег» только через 36
лет (!), когда маяк был переведен в автоматический режим. Сейчас ему 70
лет. И само собой, о прошлом и настоящем Святого Носа он знает
практически все. Оказывается, еще издревле лопари считали это место
пропащим и в первую зимовку от цинги погибли семь человек из восьми. В
следующую случилось то же самое – выжил лишь один смотритель. Что,
например, здесь есть не мифические, а самые настоящие пещеры с
сохранившимися подземными ходами и орудийными капонирами. Что
Святоносская сирена, отмеченная на всех картах, не что иное, как
источник звуковых сигналов – гудков, слышимых на многие мили в тумане. И
находилась она, оказывается, совсем рядом с метеостанцией, а я-то,
наивный, принимал за нее здание дизельной станции маяка… Прощаясь,
маячник вдруг сообщил, что на берегу неподалеку от мыса лежит упавший в
войну самолет! Тут пришла очередь удивиться его сыну Владимиру,
родившемуся в Гремихе и тоже несколько лет проработавшему на маяке. Надо
заметить, что Володя – наш человек: собрал в гараже вездеход на
пневматиках и давно мечтает осуществить пробег по родным местам
совместно с такими же энтузиастами внедорожной техники. Тем более такая
увлекательная цель у похода появилась!
ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Через неделю после моего возвращения в столицу позвонил из Мурманска
Володя Терещенко: «Ты представляешь – ничего делать не могу! Торкнуло
так, что все из рук валится и на работе, и дома. Ни о чем думать не
могу. Закрою глаза и опять вижу снег, тундру, маяк, ребят наших. Надо
быстрее снова куда-то ехать!» Что тут можно ответить? БГ уже все
сказал: «Ключ к Северу ждет между биениями сердца…»
