Если бы объявили конкурс на лучшую туристскую эмблему, такой эмблемой безусловно мог бы стать костер. Более чем что либо — костер!

В одном солидном издании, где собраны все сливки туристской мудрости, сказано категорично и лаконично: "Костер — приспособление для согревания туристов, приготовления еды и сушки промокшей одежды”, Даже убежденный прагматик, прочтя это определение, не может почувствовать интерес к туризму. Согреться, приготовить еду и просушить одежду можно и дома.

Костер — это больше, чем огонь. Это центр бивака. Костер — это кухня, столовая, гостиная. Это сухая одежда и горячая вода, защита от гнуса; это место общения, тепло и уют. Но костер — это еще и аккумулятор бодрости, энергии и активной деятельности. Ни одно путешествие, ни один поход в лесистой местности, в местности, поросшей хотя бы кустарником, не обходится без костра. Итак, костер — эмблема, символ. А символ необходимо глубоко уважать.

Жрецом костра в походе является Костровой. На него ложится широкий круг обязанностей. И действительно, Костровой, за исключением немногих минут сна и отдыха и часов (на его взгляд, зря потраченных), когда нужно куда-то идти, плыть, ехать, проводит все время перед костром на коленях, изредка дует в него или о чем-то с ним интимно перешептывается.

На протяжении всего похода Костровой [6] горделиво игнорирует соблазны ландшафта, оценивая его лишь по одному признаку: есть ли поблизости предметы, которые могут горсть, и сколько их. Когда выбирают стоянку, Кострового абсолютно не интересует живописность ее места, удобные подходы его не пугают тучи комаров, которые сплошной завесой закрывают стоянку; его не волнует, скажем, близкое соседство скотного двора. Даже подозрительный шелест змеи в высокой траве для него не препятствие. Что эти змеи, если всюду разбросано столько мелкой хвороста! Идеальным для Кострового будет место, где на берегу рею аккуратно сложены штабелями сухие дрова, ветки и щепки. Причем мелкие — отдельно.

С чего начинается костер? С места. А если стоянка тесна и неудобна, то костру, как любимому и капризному ребенку, отдают лучший кусок. С видом средневекового гадальщика Костровой отчужденно шатается площадке и, разгребая землю палкой, шепчет: "Нет, тут Ему будет плохо. Этого Он не любит, этого тоже. А вот здесь, думаю, Ему понравится”.

Остальные члены группы не смеют проявлять признаков нетерпения ждут, когда же наконец Ему будет отведено место, ибо вся разбивка лагеря определяется костром.

Наконец Костровой останавливает свой выбор на только ему понятном местечке, бухается на колена и в такой позе — голова и спина внизу, а остальное все наверху — остается вплоть до отхода ко сну.

Костер должен быть расположен не высоко, не низко, не далеко, но и не близко. Он должен освещать по возможности вес палатки, дым его должен разгонять комаров на всей стоянке, а тепла должно быть достаточно на всех членов группы плюс три казана или ведра.

Но плохо, если искры от костра, не успев "погаснуть на лету”, достигнут палатки. Нехорошо, если дым будет душить не только комаров, но и людей.

Да, свод законов выбора места для костра — это наука. Но проведение их в жизнь,— искусство!

Прежде чем разжечь костер, Костровой закрепляет стойки для котлов. Классическим способом является установка двух рогулек с положенной на них перекладиной, но, согласитесь, что тогда, во-первых, на каждой стоянке уничтожается как минимум три свежих ветки (сухие для стоек и перекладины не годятся), во-вторых, на берегах многих водоемов уже не осталось деревьев, пригодных для этого (правда, в водном походе можно однажды заготовленными стойками пользоваться постоянно, перевозя их с собой), и, наконец, в-третьих, этот способ не отвечает современному уровню технического развития.

Опытные туристы сконструировали множество неразборных и сборно-разборных кострищ, стоек, таганов, приспособлений для организации костров, обогрева палаток, приготовления пищи.

Новейшие достижения костровой науки убеждают, что можно обойтись вообще без стоек и палок.

Безусловным преимуществом, например, портативных таганов является быстрота установки, значительная экономия топлива, экологическая "чистота” (не нужны живые ветви). Подробнее об этом рассказано ниже.

Но прежде всего костер надо разжечь. О том, что костер необходимо разжигать с одной спички, знают все. Знают и то, что расточитель, у которого идет на это две спички, не достоин называться туристом. Очень хотелось бы узнать, как впервые появилась легенда об умельцах, которые всегда вызывают к жизни костер с одной спички! Как и все легенды, она имеет большую притягательную силу. Поэтому нужно не только не отговаривать вас от добрых намерений разжечь костер одной спичкой при дожде, а наоборот, вдохновлять: дерзайте!

Есть, между тем, несколько способов, которые могут резко уменьшить трату спичек, необходимых для разжигания костра. Кто-то из начинающих поспешит выразить догадку: керосин. Что ж, попробуйте захватить с собой бутылку с керосином… Через два часа после начала похода навряд ли останется хоть один предмет, который не будет иметь запаха горючего. Запах керосина впитают все продукты. Даже от только что открытой банки сгущенки будет нести, как от бензоколонки. Есть прекрасный способ — "сухой спирт”, или, как его, чтобы избежать нездоровых ассоциаций, обозвали в торговой сети, "сухое горючее”. Этот продукт, к сожалению, очень гигроскопичен.

Вот почему не остается способа лучшего, чем достаточно варварский: усилить интенсивность горения с помощью бумаги, огарка свечи или куска плексигласа.

Когда первый несмелый огонек охватит тоненькие сухие веточки, наступает ответственнейший в процедуре разжигания костра момент. Именно здесь решается вопрос — быть костру или не быть. Поэтому не спешите вновь рожденный огонь забрасывать дровами. Лишь через какое-то время, когда он заявит о себе веселым треском и фейерверком искр, кормите его вволю. А аппетит у него — не сглазить.

Еще несколько полезных советов. Мокрые дрова разжигать можно, но это, во-первых, трудно, а во-вторых, для этого необходимы сухие дрова. Вот почему от души советуем на ночь спрятать немного сухих мелких веток под пологом палатки. Можно завернуть их в пленку. Наконец, надо всегда иметь при себе плексиглас или обычную стеариновую свечу они загорятся в любую погоду и передадут свой огонь костру.

Костер — надежный друг человека лишь при умелом и "уважительном! обращении с огнем; он может стать хищным разбойником, если относиться к нему неосторожно, пренебрежительно. Костер потенциально опасен. Площадку для костра желательно выбрать на открытом, но защищен ном от ветра месте, вблизи воды. Раздувая пламя, ветер может поджечь траву, хворост, сухие листья. По сухой траве огонь распространяете очень быстро. Не нужно в таких случаях класть в костер много дров следует ограничивать пламя. Разводить костер лучше на старом кострище или на вытоптанной песчаной площадке, не выжигая траву и плодородный слой почвы. В пригородных лесах весьма желательно снять дерн на месте будущего костра с тем, чтобы затем уложить его на прежнее место. Сухие листья и траву, ветки, хвою, которые могут загореться, надо отгрести от кострища.

Не разводите костер под деревьями, особенно высохшими. Огонь можно повредить корни дерева, поджечь его нижние сухие ветки. Не нужно разводить костер в молодых хвойных посадках, на участках с сухим камышом, тростником, мхом или сухой травой. По ним огонь распространяется с большой скоростью. Опасны также костры на вырубках, ведь загорание высохших остатков лесозаготовок может привести к пожару. Нельзя также жечь костры на торфяниках: даже основательно погашенный залитый водой костер может незаметно тлеть длительное время в толще торфа и привести к большому пожару через несколько дней. В крайнем случае костер разводят на "подушке” из земли и песка, предварительно насыпанной на торфяник.

Для костров используйте сухой валежник, сухие ветки деревьев, зимой – сухостой.

Вредны и не нужны чрезмерно большие костры. На них изводится масса дров, на них нельзя сварить пищу, трудно просушить вещи. Костер "до небес”, кроме того, опасен. При порыве ветра могут загореться сухие деревья, стоящие в стороне, "стреляющие” головешки могут поджечь траву и хворост вдали от костра. Такой костер легко выходит из-под контроля.

Вблизи селений и в обжитых районах надо использовать лишь то топливо, которое не пригодно для нужд местного населения — мелкий валежник, сухое криволесье, порубочные остатки, старые пни. Можно приобрести дрова в лесничествах или брать с собой примусы, газовые плитки. В таежных районах, вдали от селений хвороста, валежника, сухостоя всегда хватает.

Понятно, что сырые и гнилые дрова сильно дымят, мелкий хворост быстро прогорает. Большой жаркий костер получается прежде всего из соснового, елового и кедрового сухостоя.

В зимней тайге при глубоком снеге можно устроить для костра настил из сырых бревен. Помост лучше положить на две поперечные валежины. При незначительной глубине снега можно очистить от него место для костра до земли.

Зимой в лесу место для костра выбирают так, чтобы теплые струи воздуха не достигали заснеженных ветвей. Иначе, когда костер разгорится, на него и на стоящих людей польется дождь тающего на ветвях снега — кухты.

В пригородном лесу костер можно развести на металлической сетке, растягиваемой между деревьями как гамак. Сетка сворачивается в рулон и переносится в рюкзаке.

В малолесистой местности костер требует экономного расходования дров и особо бережного отношения к растительности. В степи очаги для костра делают из дерна, в горах — из камней (рис. 10).

Рис. 10. Очаг из камней

Огонь гореть будет лучше, если расстояние между боковыми стенками очага с наветренной стороны шире, чем с подветренной. Топливом служат cyxие кусты, трава, кизяк, камыш.

Если костер затевается на всю ночь для обогрева спящих, то необходим дежурство. Иначе спящим угрожают падающие на них и на спальные мешки искры и угли. Костер должен быть под постоянным контролем, даже если он догорает.

Покидая место бивака, не поленитесь обязательно залить костер, даже если уже не осталось тлеющих головешек и углей. Это правило нужно неукоснительно соблюдать. Главной причиной больших лесных пожаров были и остаются плохо погашенные костры.

Осторожное обращение с огнем — большим или маленьким — должно стать привычкой туристов.

Спички для разжигания костра должны быть, конечно, сухими. Сохранить их сухими можно даже в мокрой одежде и снаряжении, если они заклеены или заплавлсны в полиэтиленовую пленку. В простых пеших и зимних походах коробки со спичками можно носить в негерметизированных пакетах. Отсыревшие спички можно попытаться просушить. Если спички намокли, но не раскисли, высушить их можно на солнце и даже в собственных волосах, сунув под шапку.

В водных походах спички хранят в водонепроницаемой упаковке. У каждого туриста при этом должен быть при себе (в штормовке или специальном пакете) аварийный запас — герметически закрытый коробок спичек, так как турист и его вещи могут оказаться в воде. Расхожие спички можно полностью не герметизировать. Однако уважающий себя турист не может допустить, чтобы его спички отсырели.

Если спички все же сильно промокли или вообще утеряны, то придется добывать огонь с помощью кремня, огнива, трута, лупы или другим издавна известным "первобытным” способом. В качестве кремня можно использовать камень твердой породы, огнивом может служить обух топора, кусок стали, нож. Огонь высекают скользящими ударами огнива по кремню, держа его как можно ближе к труту — измельченным сухи” листьям, просушенному мху, вате и т.п.

Добыть огонь трением еще труднее, но при необходимости все же возможно. Для этого из метровой ветки березы или орешника толщиной 2—3 см и куска веревки в качестве тетивы изготавливают лук, сверло делают из 25—30-сантиметровой сосновой палочки толщиной в карандаш, заостряя ее с одного конца; опору — из сухого полена дерева твердой породы (береза, дуб и т.п.), которое очищают от коры и вырезают ножом лунку глубиной 1—1,5 см. Обернув один раз сверло тетивой, вставляй его острым концом в лунку, вокруг которой укладывают трут (рис. 11)

Прижимая сверло левой рукой через прокладку (из коры дерева, ткани, перчатки и т.п.), двигают лук взад и вперед перпендикулярно сверлу. Как только трут затлеет, его надо раздуть и положить в заготовленную растопку (вату, гнилушку, древесный гриб-трутовик и т.п.).

В солнечный день огонь можно добыть с помощью зажигательного стекла, сфокусировав солнечные лучи на вате, листике бумаги и т.п. Стеклом могут служить линзы фотоаппарата, бинокля, очков.

Рис. 11. Добывание огня: а) с помощью увеличительного стекла; б) ударом куска металла по кремню; в), г) трением.

Костер лучше разводить так. Зажгите сначала растопку — какой-либо легковоспламеняющийся материал (бересту с упавших или гнилых берез, бумагу, гонкую сухую лучинку, "паутинку” — тонкие сухие веточки, плексиглас, свечку). Поджигайте растопку снизу, тогда она сгорит вся. От растопки загорятся тонкие сухие веточки, щепочки, лучинки, которые надо уложить шалашиком. Положите на них веточки немного потолще, а потом и более толстые (с палец). Постепенно кладите все более толстые ветки и дрова. Между веточками, лучинками и дровами должен быть зазор для доступа воздуха, чтобы огонь хорошо разгорался. Если очень плотно положить топливо в еще не разгоревшийся костер, то огонь может погаснуть. Вначале все топливо должно быть обязательно сухим, иначе оно гореть не будет: еще недостаточно тепла для просушки и зажигания сырых дров. Не кладите также преждевременно в огонь слишком толстые дрова, они могут не успеть загореться (тоже недостаточно тепла), а горящие более тонкие ветки уже прогорят. Постепенно увеличивайте толщину дров, и получится нужный огонь.

Летом растопку можно уложить прямо на сухую землю, а зимой — на настил из бревен, уложенных вплотную, лучше даже сырых. Не начинайте разводить костер, пока не подготовлено достаточное хотя бы для начала количество топлива, иначе костер погаснет и все придется начинать снова. Когда в костре образуются угли, он легко не погаснет. Постепенно подкладывая дрова, поддерживайте нужную интенсивность огня.

Сложнее разводить костер под дождем. Для этого нужно тщательно подготовиться, так как наспех разведенный костер легко погаснет. Для разведения костра в дождь хорошо иметь искусственную растопку: куски плексигласа, свечки, таблетки сухого спирта. На растопку можно настрогать стружку, так как даже сухие хвойные веточки в дождь имеют влажную поверхность. Стружка же легко загорится от растопки. Более толстые ветки расколите: изнутри они сухие. Натяните тент над разводимым костром или просто попросите кого-либо подержать сверху кусок пленки пока костер не разгорится.

Сложите для начала костер шалашиком, так как при этом топлив лучше защищено от увлажнения дождем. Дрова, которые сразу не иду в огонь, расположите с боков или еще одним шалашиком, чтобы он подсыхали и защищали огонь от дождя. Остальные заготовленные дров укройте пленкой или сложите под защитой тента, хвои дерева.

Некоторые туристы, намокнув на переходах под дождем и наспех поставив палатки, забиваются в них и не хотят больше "вылезать в дождь”, предпочитая даже не готовить еду, и угрюмо лежат в палатке. Не поленитесь развести в дождь костер. Это сразу повысит настроение команды, даст возможность приготовить еду, просушить вещи, обогреты и нормально отдохнуть.

Валить большие деревья без особой необходимости не нужно: это трудоемкая и опасная работа. Толстые бревна для костра нужны только зимой. Упавшие же деревья — валежник — почти всегда бывают сыры и потому что на поваленных стволах лежит снег, они мокнут под дождем, их часто не освещает солнце и почти не обдувает ветер. Валежник поэтому плохо горит.

Валить дерево нужно в сторону его естественного наклона, посмотреть, не зависнет ли оно при падении на другом дереве. Не пытайтесь валить дерево против заметного наклона. Это сложно и небезопасно. Сделайте надруб с той стороны, куда будет падать дерево, на треть или четверть диаметра ствола. Затем надрубите дерево с противоположной сторон выше первого надруба. Надрубы, сделанные топором, должны быть глубокими. Легче валить деревья, делая вместо надрубов пропилы при помощи двуручной или даже одноручной пилы. Пропил сделайте на половину ствола с той стороны, куда наметили валить дерево. Сверху пропил надрубите и выберите клин топором или пилой. Второй пропил необходим с противоположной стороны сантиметров на пять выше первого. Посмотрите до этого, можно ли беспрепятственно отойти назад при падеж дерева. Когда второй пропил подойдет к первому, нужно надавить на дерево, лучше шестом, и свалить его. Когда дерево начинает падать, надо быть осторожным: оно может отскочить назад, особенно если его валили топором. Дерево, изгибаясь при падении, отламывает щепу, которая может спружинить и отбросить ствол назад, туда, где стоят лесорубы. К только начали второй пропил, все люди, не занятые рубкой, должны отойти на расстояние большее, чем высота дерева. Зимой вальщики должны снять лыжи и протоптать дорожку в снегу для возможного отступления, если дерево все же вздумает падать на них.

При рубке дров используем бревно или полено. Не нужно рубить дрова на земле или камнях. Нежелательно придерживать ногой бревно, которое вы рубите, так как нога находится близко к месту удара. Лучше бревна, особенно толстые, пилить пилой. Если все же придавливаете бревно ногой ставьте се не прямо перед собой, а несколько в сторону, и делайте надруб с противоположной от вас стороны бревна.

Рис. 12. Типы костров: а) "шалаш”; б) "колодец”; в) "таежный”; г) "камин”: д) "полинезийский”; е) "звездный”; ж) "пушка”; з) "нодья”; и) разжигание костра сухими палочками — "зажигательная палочка” и шалашик для растопки.

Костры иногда делят на "дымовые” (для сигнализации, отпугивания комаров, слепней, гнуса), "жаровые” (для приготовления пищи, просушивания вещей, обогрева людей, особенно если они ночуют у костра), "пламенные” (для освещения бивака, приготовления пищи). Существует даже несколько основных типов костров по их конструкции (рис. 12), но в чистом виде любой из типов костров, в любой из классификаций применяется редко.

"Колодец” — это жаровой костер. Два полена кладут на угли параллельно на некотором расстоянии друг от друга, поперек них — еще два и т.д. В костре хороший доступ воздуха к огню, поленья обычно горят равномерно по всей длине. Медленно сгорая, они образуют много углей, дающих высокую температуру. Этот костер удобен как для приготовления пищи, так и для обогрева и сушки одежды.

"Шалаш”, или "конус”. Поленья укладывают или даже устанавливают под углом к центру. При этом они частично опираются друг на друга. В верхней части пламя получается концентрированным, жарким. Костер этот удобен для освещения лагерной площадки и варки с неболышим количеством котлов. Для такого костра можно использовать валежник, хворост, другие тонкие дрова. Костер дает высокое пламя, но имеет узкую зону нагрева, образует мало углей и нуждается в постоянном пополнении топливом.

"Звездный”. Поленья (5—8 штук) укладывают на угли с нескольких сторон по радиусам от центра. Горение происходит больше в центре. По мере сгорания поленья сдвигают.

Так называемые "таежные” костры имеют несколько разновидностей. Например, ряд длинных поленьев (2 или 3) кладут на такой же ряд вдоль или под некоторым углом. Костер горит над углями и при пересечении рядов.

Можно уложить три полена вплотную или почти вплотную друг другу. Костер будет гореть по всей длине, особенно там, где брсвна соприкасаются. Еще разновидность такого костра: толстые бревна кладут среди углей. Остальные поленья кладут на них одним концом, а груда углей оказывается под ними.

Широкий фронт огня позволяет на таком костре варить пищу для большой группы, сушить вещи и ночевать рядом без палатки. Это костер длительного действия, он не требует частого подкладывания дров.

"Нодья”. Для такого костра заготавливают бревна одинаковой длины и толщины, желательно еловые, сосновые, кедровые. Два бревна кладут рядом на землю, в зазор помещают хорошую растопку или, лучше, угли из другого костра, затем кладут на них третье бревно.

Растопку можно положить и между двумя лежащими друг на друге бревнами, для чего на нижнем надо сделать cтес и для удержания верхнего бревна забить по краям четыре кола-упора. Нодья разгорается постепенно и горит ровным жарким пламенем несколько часов. Регулировать жар костра можно немного раздвигая и сдвигая бревна или, если бревно лсжит на бревне, отодвигая третье бревно — регулятор воздуха.

Можно рекомендовать также такие виды костров, как "камин”, "полинезийский”, "пушка”. Если дров мало, можно сложить камин из камней или сырых поленьев: на нем можно быстро сварить пищу.

Перечисленные типы и виды костров — это, так сказать, базовые конструкции, которые, как уже было упомянуто, в чистом виде применяются редко. Лишь вначале костер может иметь вид шалашика или колодца, а затем поленья укладывают в различных сочетаниях. "Шалашик” и "колодец”, "таежный” можно использовать для разведения костров, вкладывая этими способами небольшие веточки и лучины.

у каждого туриста с приобретением опыта складывается свой любимый тип костра и своя манера работы с ним. Общий же принцип разведения костра и поддержания его в различных режимах состоит в том, чтобы регулировать количество и качество топлива и величину зазоров между поленьями или бревнами. В зависимости от величины этих промежутков в комбинации сухих, не очень сухих и сырых поленьев и их размеров ложно получить больше или меньше пламени. Передвигая немного поленья в костре, можно получить больше света, увеличить или уменьшить пламя, добиться более быстрого или медленного прогорания.

Костры для приготовления пищи обычно делают из хвороста и бревен диаметром до 10 см. Зимой на снегу костер приходится разводить на подкладке из сырого валежника. Если снег неглубокий, до 30—40 см, то лучше очистить площадку от снега до земли.