Что необходимо подготовить заранее, если не работаешь в автомастерской?
Необходимый инструмент:
Набор головок: понадобятся размеры 13, 15, 18, 35. Лучше всего, если есть возможность найти воздушный гайковерт, если же нет, то ключ для головок обычный(3/8) и ключ с длинной ручкой для головки на 35(1/2). Без него очень сложно откручивать гайку на полуоси. Так же понадобятся несколько удлиннителей для головок и специальная насадка как «суставчик». Хорошая монтировка, длинная. Вот, собственно, и все из основного.
Ну и расчетное время для тех, кто просто сам ремонтирует свой авто, а не работает в мастерской, примерно день (8 часов). Из приятных мелочей следует предусмотреть покупку спрэя, который бы помог с откисанием ржавчины.
Из тех запчастей, что рекомендуется проверить и может быть докупить заранее:
1. Верхние и нижние шаровые;
2. Сальники переднего моста ;
3. Тормозные колодки и, если надо, роторы;
4. Полуоси;
5. Ну и ступицы сами по себе.
6. Аммортизаторы;
7. Линки стабилизатора поперечной устойчивости.
8. Крестовина переднего кардана.
Хочу предупредить, что это не обязательно, а если только планировалось или вы думаете, что пора менять. Так же неповредит задуматься о рулевых тягах, маятнике и сошке. Все это можно будет поменять по ходу дела т.к. будет легкий доступ ко всему.
Ну и теперь о самой замене. Придется открутить все, что только можно. Снимаем поворотный кулак, открутив гайки на верхнем и нижнем рычаге

, а также гайку с полуоси. Отводим поворотный кулак в сторону и подвязываем его на проволоку, чтоб тормозной шланг не портвать.

Желательно снять и рулевую тягу – так просто легче и ничего не будет мешать доступу. Далее, снимаем аммортизаторы иначе невозможно вынуть полуось (у меня во всяком случае так). Вынимаем полуоси. Не пугайтесь, если правая полуось выдернется с внутренним валом.

Это на самом деле только упращает все. В этом случае половина масла сразу сама вытечет. Далее откручиваем крепление кардана. В этом месте надо быть очень аккуратным, иначе рискуете, что колпачки с крестовины слетят и рассыпятся. В таком случае только замена крестовины. Когда крестовина откручена, желательно ее обкрутить скотчем или одеть резиновую перчатку, чтоб колпачки надежно сидели на своих местах.

Откручиваем сам мост. Он имеет три точки крепления; справа это два болта на 18 прямо к раме фактически, слева одно крепление находится сверху моста,

а одно сзади снизу. Прямо рядом с креплением кардана.

Доступ ко всем болтам более-менее нормальный, за исключением верхнего крепления. Там болт проходит так, что понадобится идленнитель и тот самый «суставчик», чтоб открутить.

Мало того, необходимо удерживать гайку, которая находится вбутри рамы и доступ к ней открывается только в том случае, если снять верхний рычаг. Снимать рычаг, значит добавить к ремонтным работам еще и развал-схождение. Но выход есть. Снизу, на раме есть отверстие прямо под этой гайкой. Необходим накидной ключ, который просовывается в это отверстие и с его помошью удерживаем гайку.

Ну вот, когда все откручено и снято, приступаем к непосредственному сьему моста с машины. Да, чуть не забыл – тросик привода включения хабов. Он идет от вакуумного акчуэтора, находящегося под аккумулятором и подключается к мосту, справа. Я рекомендую снимать с моста, а не под батареей. Я руководствуюсь тольо тем, что раз уж все равно под машиной сидеть, то хоть не прыгать вверх-вниз. Ну и не забыть отсоединить электрический разьемчик. Это все к слову. Ну вот когда все готово начинаем снимать. Основная проблема в том, что при кажущейся легкости этого дела, мост просто так не выходит. Везде цепляется. Что делал я? Кстати, делал на подьемнике, поэтому на полу это тоже так же, только очень неудобно. В прошлом году именно на земле делал.
Итак, стоя лицом по ходу движения машины, заводим правую сторону вперед с одновременным разворотом всего моста так, чтобы место крепления крестовины ушло как можно выше. Там все тесненько, но можно повернуть почти вертикально. Делал это для того, чтобы нижнее левое крепление вышло из паза. «Ухо» крепления прийдется немного отогнуть с помощью монтировки. Еще одна проблема это нижний левый рычаг. Он не дает выйти свободно. Там тоже надо аккуратно отжать монтировкой. После этого мост просто выпадет вам в руки. Он не сильно тяжелый и его можно просто удерживать в руках. Засунуть мост обратно нед просто в онратной последовательности.
Теперь о самой проблеме и чем она вызвана. Дизайн всего моста доивольно прост. Год назад я его перебирал, но так и не понял, что же послужило причиной поломки. В этот раз я разобрался. Причина в вакуумном приводе.
Вот так выгляфдит сам вакуумный привод

Тросик привода продет через отверстие в этом металлическом кронштейне и удерживается защелкой. Сам тросик входит в трубку диафрагмы и фиксируется пружиннным клипом. Проблема состоит в том, что если расстояние от защелкидиафрагмы до защелкина кронштейне изменяется по какой-либо причине, то даже при отключенном приводе, тросик подтягивает шестерню внутри моста и она начинает цеплять за ответную шестерню, но не заходит в полное зацепление. И самое противное, что это происходит не постоянно, а только на ходу, при скорости где то после 50 mph. При понижении скорости этот звук перерастает просто в сильныйтакой скережещущий звук. У меня устранялся включением и выключением полного привода при полной остановке и положении коробки в нейтрали.
Второй момент это удар в ходовой при подключенном полном приводе. Как удалось выяснить, но пока не проверил на практике, это полуось. При износе «сухариков» внутри соединения в «гранате», при подключенном полном приводе, сначала проворачивается полуось до момента контакта (удара) с «сухариками», а затем уже начинает передаваться кручение на колесо. Отсюда и удар при резком нажатии на газ при полном приводе.
Ну вот вроде бы и все.