Клуб Путешественников OverRoad - Каталог статей

Заметки не мои, просто хотелось поделиться. есть схожесть с ISUZU HOMBRE ТТХ Шевроле Блейзер 2,2 л Елабуга Шевроле Блейзер Заднеприводный универсал Тип кузова: 5-дверный, цельная задняя дверь Объем багажника (со сложенным задним сиденьем) 1 056 л Кол-во пассажиров: 5, включая водителя Двигатель бензиновый, 2,2 Количество цилиндров, расположение 4, ряд Впрыск топлива центральный Объем топливного бака 72 л Макс. мощность, л.с. (об/мин) 106 (при 4 800) Макс. крутящий момент,Нм (об/мин) 188 (при 2 800) Трансмиссия: 5, механическая Масса: Снаряженная 1 700 кг Полная 2 260 кг Колеса: 225/70R15 или 235/70R15 Тормоза: Передние дисковые, вентилируемые Задние барабанные, саморегулирующиеся Подвеска: Передняя независимая, торсионная Задняя зависимая, рессорная Дорожный просвет 196 мм Безопасность АBС-антиблок.система тормозов Противоударная защита в дверях Энергопоглощающие бамперы Складывающаяся ось рулевой колонки Технические жидкости и периодичность замены (литры) Картер двигателя 10 000 км 3,75 Минеральное, п/синтетическое или синтетическое масло 10W40, 5W40 Качества SH, SJ, SL Фильтр масляный 0,5 МКПП 30 000 км 2.4 П/синтетическое, синтетическое масло SAE 75W90 Система охлаждения 30 000 км 10,1 Антифриз зеленый Задний мост 30 000 км 1,6 Минеральное 85W140, синтетическое, п/синтетическое 75W90 для дифференциалов с повышенного трения Тормозная система 30 000 км 0,77 DOT 4(3) Стеклоомыватель 3,5 Гидроусилитель руля Замены не требует 1,0 Dexron III Шприцевать каждые 5 000 км. смазками на основе лития (Castrol LМХ). В передней подвеске есть маслёнки для прокачки (увеличение ресурса), стоек нет. 11 точек спереди 4 точки – шаровые. 2 точки рулевой наконечник/кулак. 2 точки рулевой наконечник/средняя тяга. 1 точка сошка редуктора/средняя тяга. 1 точка сошка маятника/средняя тяга (требуется снятие передних колес). На задний мост вообще нужно серьезно обратить внимание. Требует заливки масла для «дифференциалов повышенного трения». Уровень должен быть до заливного отверстия. При заливке задний мост нужно поддомкратить. И следить за плотным затыканием заливного отверстия. Пробочка там довольно смешная. Попадание пыли и посторонней жидкости – смерть главной паре. Также необходимо следить за трубкой вентиляции по тем же причинам. Сайты по ШБ 2.2 общие: chevy.ru – основной, там прайс, в котором указаны коды оригинальных и неоригинальных запчастей, некоторые эл.схемы, деталировка двигателя и кузова. Здесь можно заказать запчасти по Инету. chevy-clan.ru, chevy-club.ru, chevyplus.ru – есть форумы, в которых можно кое-что узнать. запчасти: inermash.net – почти не работает, но кое-что из запчастей есть. exist.ru – поиск и заказ запчастей по VIN-коду, avtozap.ru – поиск и заказ по VIN-коду. Включаю дальний свет фар, то через некоторое время они начинают мигать (выключаться одновременно 2 фары), напряжение на аккумуляторе в норме 12,7 в. Это переключатель головного света, разбери его. Может спасти успеешь или меняй его (если много света навешено - после него дополнительно релюхи надо ставить). Двигатель кипит. А пробку радиатора проверил? При небольшом перегреве клинит обратный клапан возврата жидкости из расширительного бачка в радиатор. Охлаждающая жидкость выбрасывается через верхний патрубок расширительного бачка на землю. В радиаторе уровень охлаждающей жидкости будет на уровне верхнего патрубка. Убери резинку с этого обратного клапана (он находится в нижней части пробки и обращен вовнутрь радиатора) и все будет ОК. Дополнение. Резиновую прокладку на большом клапане не трогай. Она герметизирует систему, иначе антифриз будет сифонить из-под пробки, не попадая в расширительный бачок. И еще! Проверь клеммы на генераторе. Иногда окисляется малая клемма, которая идет на компьютер. Компьютер начинает с опозданием включать вентилятор, или недодает на него напряжение. Вентилятор крутится медленнее. Возникает перегрев антифриза, тот не успевает охлаждаться во внешнем контуре. Если слабый контакт на высоковольтной клемме - снижается мощность при включенной дополнительной нагрузке (габаритки, ближний свет, противотуманки). Замер напряжения вольтметром ничего не дает – напряжение может быть нормальное. Дело в силе тока. Она меньше допустимого. Опять же это сказывается на вентиляторе - он крутится слабее и, соответственно, перегрев антифриза во внешнем контуре. Начни с клемм генератора. Не поможет - убери маленькую прокладку между клапанами, или удали маленький клапан. Выкручиваешь пробку радиатора. Переворачиваешь ее юбкой вверх. Видишь большой тарельчатый клапан, который упирается, когда пробка стоит на месте, в горловину радиатора. На нем стоит маленький тарельчатый клапан. Между ними уплотнительная резинка. Вот ее и надо убрать, или вообще откусить кусачками маленький клапан. Почему? Очень просто. При нагреве антифриза более 93 градусов в системе охлаждения поднимается давление, открывается большой клапан и лишняя жидкость выбрасывается через него в расширительный бачок. Как только жидкость охладилась ниже 90 градусов, давление в системе падает и система отсасывает из бачка выброшенную в него ранее охлаждающую жидкость, но уже через маленький клапан. Если маленький клапан неисправен, или засорились отверстия внутри пробки, жидкость назад из бачка не поступает. Как следствие падает ее уровень в радиаторе. Ты снова подливаешь, а она опять уходит в расширительный бачок. При переполнении бачка выбрасывается через его верхнее отверстие на землю. Убери прокладку между клапанами. Должно все нормализоваться. После этого ищи новую, исправную пробку. Мне две новые пробки не помогли. Месяц-два - и выбрасывай. Где находятся пробки слива ОЖ? Левая пробка находится под выпускным коллектором. Нужна головка на 13, удлинитель воротка и желательно карданный шарнир. Машину лучше поставить на яму или подъемник. Можно снять колесо и попробовать через арку. Правая пробка находится тоже под выпускным рядом с проводами стартера. Надо либо сдвигать стартер, либо открутить провода. Какой-нибудь из двух датчиков температуры ОЖ на двигателе 2.2, влияет на смесеобразование? По прайсу есть два датчика - на стрелку и на вентилятор. Который? Датчик, который стоит на головке, даёт сигнал на мозги, от изменения температуры меняет сопротивление - мозги подают сигнал на впрыск, если перестает работать - начинается глюк с оборотами. Датчик давления масла на стрелку (Спорная инфа!!!) - по размерам и резьбе, как на ВАЗ-2106. Правда, есть два момента: на родной датчик проводок прикручивается на маленькую гаечку, а на датчике ВАЗ-2106 разъём под "маму". И второе-диапазон родного датчика 0-5 Бар, а ВАЗовского 0-8 кг/см3. То есть, показания будут немного отличаться от реальных в сторону занижения. Если покупаешь стрелочный датчик давления (метал. бочонок с двумя клеммами), то с ним шайба должна быть и если его выкрутить. то максимум пять капель вытечет, гайку у его у основания трудно долезть, я клещами её дотягивал. Честно не знаю, как крепится именно этот датчик. Я снимал другие - кислородный, оба температурных - так вот они сидят на резьбе с медной шайбой. Попробуй его слегка довернуть, а если не поможет, можно попробовать выкрутить, быстро заткнуть дырку какой-нибудь резинкой, подобрать подходящую медную или алюминиевую шайбу, быстро вставить датчик на место и хорошенько протянуть. Потеряешь пол-литра масла. Какое давление должен показывать манометр на приборном щитке? Давление масла на холостых - 250, дальше как жать, но при адекватном вождении — 450. Если масло старое, т.е 5-6 тыс. пробега, то 240 и 440 соотв. Как правильно вынуть плату с лампочками из панели приборов. Вынуть её мешает пластиковый кожух рулевой колонки, который в свою очередь непонятно, как разбирается из-за хитрой крутилки замка зажигания снизу кожуха руля есть два болта под шестигранник крутилка просто вытаскивается на себя потом откручиваешь над приборкой два и вытаскиваешь всю переднюю планку целиком потом четыре болта вокруг приборки Операция по оживлению заднего дворника ШБ 2.2. Для начала посмотрел, не закис ли привод. При подключении напрямую к аккумулятору двигатель работал нормально. Измерения показали, что на двигателе на обоих проводах "0". Была предпринята попытка найти блок управления дворником. Конференция подсказала, что искать надо в приборке. В начале зимы услышал, что при включении дворника щёлкает релюха где-то в районе магнитолы. Сегодня снял модуль крепления магнитолы и обнаружил - синенькая коробочка воткнутая в разъем на 5 проводах. Разобрал - примитивная платка и, как обычно, - непропаи. Всю пропаял, за одно почистил контакты реле. Перед установкой модуля проверил и почистил контакты предохранителей F10 и F23. Собираю — ожил. Мотор с приводом заднего дворника на ШБ 2.2 подходит от ОКИ, нужно только переставить разъем питания. Как я боролся с задним омывателем. Проблема была и неприятной и смешной одновременно - омыватель не брызгал, но вода из бачка куда-то уходила. То есть нальешь литра два - минут через пять на донышке. Быстро так уходит, и нигде главное - не капает. То есть остается где-то внутри. Причина оказалась такой - в кузове в задней части багажника есть полость, она закрывается пластиковой накладкой, где замок, так вот там трубочки омывателя соединяются через какой-то перепускной клапан. В эту полость воды входит порядочно, у меня вылилось литров пять наверно. А вода туда наливалась, потому что трубки выскочили из этого клапана. Он, видимо, засорился мусором от незамерзайки и давлением трубки выбило. Клапан неразборный, пришлось выбросить, но, в общем, и без него нормально все работает. Видимо у тебя точно такая же беда, только я не понял, из-под какого бампера у тебя бежит. Поэтому вариантов два - если бежит спереди, то, скорее всего, выскочила трубка с насоса. Откручиваешь болт на бачке, достаешь его и втыкаешь трубку, которая отвалилась. Второй вариант - если бежит сзади, открываешь багажник, отрываешь осторожно серую пластиковую накладку в задней части днища, она такая с выемкой под замок. Накладка держится на четырех пистонах, действовать надо с осторожностью. В левой части увидишь болтающуюся трубку. Поковыряйся в полости, найдешь там ответную часть с клапаном. У меня, например, клапан вообще отдельно там валялся. Выброси его, стыкуй трубки через один из штатных уголков и всё. Возникли проблемы с платой управления мотором омывателя (черная коробка на перегородке моторного отсека слева). Пошевелите контакты разъема или смотрите непропай на плате. НЕТ РЕЦИРКУЛЯЦИИ Рециркуляция есть... открути с права внизу (в салоне) нижний пластиковый щиток под торпедой, к нему прикручен компьютер. Загляни под торпеду и ОПА окно с заслонкой и пневмо двигатель. Купил жигулевский возд.клапан с 2105-2112 и тройник пластмассовый с трубками добавил все к конструкции и вывел кнопку. Все рециркуляция работает! На ШБ 2.2 с правой стороны (пассажир) под торпедой за компьютером наткнулся на лючок с вакуумным приводом и резиновой дверцей - он регулирует забор воздуха из салона или улицы. Вакуумник был забит внутри поролоном и отключен. Был постоянный забор с улицы и зимой когда стоишь мерзнешь. Мне дали какой-то жигулевский вакуумный замок с электровключением (подал напругу 12 в он вакуум открыл) купил тройник, шлангочки, кнопку включения. Разрезал центральную вакуумную шлангу под торпедой, поставил тройник и запитал через жигулевскую приблуду вакуумник лючка ну и 12 в через кнопку. ЗАРАБОТАЛО! Что происходит на ШБ 2.2 при обрыве ремня ГРМ? У кого-нибудь рвался он на ходу! Да ничего не происходит, клапана не гнет, ставишь новый и вперед, я на трассе менял. Рессоры Низковат зад был, решил поэкспериментировать: купил от УАЗа два коренных листа за 400 руб. (они на 5 мм уже), срезал кольца и вставил подкоренными + 2 комплекта антискрипов от Волги - результат превзошел ожидания БЛЕСК. Поднялась корма прямо как надо (не задралась, а именно как у новой машины), а плавность в движение появилась как будто сел обратно на легковую. Самое главное, наверное, даже не плавность, а упругость. Рессоры подбирай по геометрическим размерам. Подходят волговские, газоновские. Волговские антискрипы в 4 рессоры на ШБ 2.2. Волговские бывают двух видов – толстые и тонкие. Продаются поштучно. Нам нужны тонкие, так как у толстых неплоский профиль. На одну машину нужно минимум 8, максимум 12 ТОНКИХ антискрипных волговских пластин. Встаёт всё без каких-либо переделок. Диаметр фиксатора у родных (круглых) антискрипов чуть больше, но на скорость не влияет. Отбойники подходят от Соболя (ГАЗ-21) резиновые с металлическим штырем, который надо немного обрезать. Бензонасос снять Снимаешь бак (люка в полу нет) и достаешь бензонасос, кстати, BOSCH (подходит от ВАЗ-2110) меняешь насос и ОБЯЗАТЕЛЬНО меняй маленькую шлангочку от насоса до крышки бензонасоса, а то ее новый разорвет (плачевный опыт). А проверить наверняка качает или нет - сними с топливного фильтра шланг и покрути зажигание. ВИН Есть еще одна табличка с ВИНом, то она находиться под пластиковой накладкой порога багажника. Обдув-вентиляция Проблема с вентиляцией: дует только в ноги и на стекло. В положении "на себя" - воздух не идет. Выкручиваешь тройник (находится сверху за двигателем), предварительно отсоединив от него три шланга. Прочищаешь закоксованное отверстие нужного штуцера, предварительно побрызгав WD, тонкой стальной проволокой или тонкой иглой. Как только сможешь продуть через него воздух ртом - заканчивай и собирай все, как было. Теперь будет дуть. Каждое утро обнаруживаю под машиной пятно, где-то сантиметров 5-7 в диаметре, что делать? поменять датчик на новый (этот-то работает) или можно подкрутить его как-нибудь? Привет! если стрелочный датчик давления (метал. бочонок с двумя клеммами) то с ним шайба должна быть и если его выкрутить то максимум пять капель вытечет, гайка у него у основания трудно долезть, я клещами его дотягивал. Честно не знаю, как крепится именно этот датчик. Я снимал другие - кислородный, оба температурных - так вот они сидят на резьбе с медной шайбой. Попробуй его слегка довернуть, а если не поможет, можно попробовать выкрутить, быстро заткнуть дырку какой-нибудь резинкой, подобрать подходящую медную или алюминиевую шайбу, быстро вставить датчик на место и хорошенько протянуть. Маятник. Если Вы поставили качественную деталь, но она быстро выходит из строя то у вас 100% неправильный сход - развал или когда меняли маятник, не равняли рулевую трапецию. В сервисах широкого профиля об этом не знают, в официальных дилерах знают, но не всегда делают. Проверить очень просто - руль должен стоять строго на 12 часов. Если на градус вправо или влево и вас начинают грузить что так и должно быть или больше они выравнять не могут, значит, просто не умеют. Кстати по маятнику: родные имеют возможность регулировки (в них установлена резьба под ключ, которую можно подтягивать по мере износа). В Шеви. ру сказали, что допуск люфта 45 мм Рулевой редуктор снял и хотел разобрать, но гайка там своя, открутить мне в дилерской отказали. Сварил ключ из гайки передней (разборной) стойки 08, и приварил шпильки, немного ее замял, чтоб подходила под спец-гайку и ключом для разборки стоек открутил. Изумление было, когда я снял передний сальник, то там стоял 2101 от сошки рулевого редуктора, немного сточен по высоте, купив сальник, сделал то же самое, все нормально. Потёк рулевой редуктор в районе сошки. Манжета подходит от КАМАЗ евро тнвд 32*45-7. Можно поставить пару манжет - расстояние позволяет один работает манжет, другой как пыльник Размеры дисков на ШБ 2,2 R 15 6X139,7 ЕТ 35-45 если на Блейзер попробуй от Тойота ЛК Там правда, диск идет R 17, но можно шины поставить 235/65 R1 Советую обратить внимание на состояние передних ступиц. Дело в том, что на Елабугу ставили ступицы от американцев, но с ампутированными датчиками АБС. Дырки же от датчиков в лучшем случае залепляли бумагой как у меня. При езде по грязи, туда попадает грязь и они накрываются. Когда снял левую ступицу, то она крутилась туго и с хрустом. Т.к. была запасная, то поменял, левая наверняка тоже при смерти. Запасные идут уже без дырок. Либо можно ставить от американцев, но датчик не выворачивать. При замене сайлент-блоков — прежде, чем откручивать болты верхних сайлентов, договоритесь с фрезеровщиком. Болты ПРОФИЛЬНЫЕ (на верхних ими регулируется сход-развал), и в магазинах их НЕТ!!! Даже в Шеви ру. Менял все сайленты, и три из четырех болтов сломались при откручивании. Та же беда у многих случилась. В ближайшем ТАЗовом магазине подбираются по диаметру и длине подобные болты (по сказочной цене 25-30 руб. вместо 790 (оригинал), фрезеровщик делает свою работу за 20 минут и у Вас новые болты. У меня ходят уже полтора года. Сначала на генераторе полетели оба подшипника, подобрал по размерам в магазине специализирующемся именно на продаже подшипников, потом сразу навернулся диодный мост. Нашёл от ДЭУ Нексии генератор, порылся в объявлениях и нашёл совершенно новый генератор от Нексии, купил, воткнул, только шкив поставил от старого, и всё работает!! Там разъём другой, но это не страшно, три штырька торчат, один пошире а два поуже, вот проводок маленький как родной вошёл на тот, что пошире, и О.К. Диодный мост и щетки генератора (не оригинал – корейские) менял все вместе при замене моста. Практика показывает, что щетки, после замены моста, часто выходят из строя. Немножечко о тормозах: наверное, все сталкивались с тем, что направляющие частенько закисают, не давая тормозам полноценно тормозить (это может приводить к киданию руля при торможении), приходится их высверливать дрелью, например. Если у вас это вдруг произошло - смело сверлите, направляющие подходят от Волги. На катушке внизу подписано, на какой цилиндр идет провод Мотор троит, холостые плавают, загорается чек-мотор. В чём дело? На выпускном коллекторе стоит лямбда-зонд в прайсе – «клапан ЕГР». Попробуй сменить его. Регулятор положения заслонок отопителя перестал работать, разобрал панель управления, оказалось он пневматический, что может быть? Посмотри на впускном коллекторе за моником тройник, которому подходят резиновые трубки небольшого диаметра. его надо снять и промыть, заодно проверить целостность самих трубок. Передние дворники тупили до тех пор, пока не пропаял твердосплавным припоем контакты на плате командоаппарата. В этом месте нагрев чувствуется «на ощупь». Обычный ПОС-60 отпаивался при повышении температуры летом и пайка трескается, что видно при увеличении Накладки на диск сцепления от ГАЗ-24 с мотором 402 (маленькие) - от карбюраторного. Нужно только при покупке посмотреть, чтобы сверление под заклепки было прямое, а не скошенное. Ступичные подшипники на ШБ 2,2 1997 года (6 шпилек на колесе). Наружные: Коуо КМ 12649/10. Родные стояли М12610 фирмы "TIMKEN" Бразилия. Внутренние: Волжский подшипниковый завод, № подшипника: 6-7906А1 или LM6704810. Стояли уже Коуо LM 67010. Умный дядька в магазине порекомендовал их вместо японских. Подшипники ступицы покупались Federal Mogul. Там нужны 2 штуки на каждую сторону. Внешний и внутренний. Марки А3 и А6. При замене ступичных подшипников также необходимо заменить сальник ступицы. Купите заблаговременно. Высоковольтные провода. Где то читал инфу, что от Омеги А. Так вот, буквально сегодня забрел в магазин запчастей для ТАЗов и случилось чудо.....ВВ силиконовые провода под эмблемой SLON для 08 - 15 инж 8 кл жучек. Производитель " Егоршинский радиозавод" г. Артемовский Свердловской обл. В аннотации сказано, что тройная изоляция в т.ч. стекловолоконное армирование, провод Англия, контактная группа и колпачки США . Купил и сразу поставил на пробу....все поехало изумительно. Комплект проводов чуть короче оригинала, но длины вполне хватило. Высоковольтные провода на ШБ 2,2 л действительно подошли от Опель Фронтеры 2,2 л. Правда, провода чуть длиннее, чем надо Как правильно подобрать помпу от C20NE. Некоторые производители пренебрегают посадочными размерами и делают их примерно на 2-3 мм меньше и из-за этого при работе двигателя велика вероятность протечки. Так что совет: перед походом в магазин запаситесь штангенциркулем и не поленитесь померить, установочный диаметр должен быть равен 90 мм ровно. Ресурс у двигателя 500 т.км, но при условии качественного американского масла - я лью 5w30 mobill -5000 mile с красной этикеткой. Мой совет на масле не экономить, знаю людей ливших наше масло - итог 200 т.км и капиталка. Бензин - лучше 95 – детонация меньше. Для снятия и прочистки сетки бензонасоса надо бак снимать каждые 150-200 т.км. Тросик газа, который рядом с моником, тупил. Пролил весь тросик маслом и ОК Ремонт моновпрыска: Покупаешь ремкомплект к моновпрыску (двигло 2.2) и меняешь все резиночки, прокладочки, трубочки, ещё обязательно проверь шланг (тройник) картерных газов - зачастую он забит и влияет на потерю масла (масло течёт из прокладок и моник быстрее засоряется). Проверь все трубочки на герметичность это обязательно - мельчайшая трещинка даёт сбой в двигле! Разбери и промой свой моник промывкой для карбюратора ABRO (USA)! ВНИМАНИЕ!!!!!!! К верхней части (при разборке моновпр.) моника прикручена дозирующая мембрана (в виде прикрученного бочонка) не в коем случае НЕ ОТКРУЧИВАЙ ЕГО - собьёшь заводские настройки! Все остальные датчики можешь открутить и промыть! Особенное внимание удели прокладочке на нижней чисти моника, куда подходят 3-и шланга там находится очень капризная прокладочка из тонкой резинки, если она потресканная это и есть твоя проблема! Дальше! Есть такая возможность, что это тебе не поможет (что маловероятно): 1. Проверь датчик холостого хода (подходит от ВАЗ 08-10 идеально). Я себе такой поставил работает нормально даже очень нормально только иногда оборотики медленно сбрасывает. 2. Можно попробовать заменить датчик положения дроссельной заслонки (подходит от ВАЗ 08-10 идеально). 3. И самое вероятное - это высоковольтные свечные провода! Если они рассохлись или очень давно стоят, то стоит их заменить! Они тоже очень влияют на работу двигла! P.S. Я проделал все эти операции и мне это помогло. Приёмистость двигла немножечко возросла, дергуньчики на холостых исчезли! Резать из паранита какие-то прокладки и затыкать дырки это не выход, если есть дырки значит, они должны быть! По моновпрыску - есть нём такая штука как МЕМБРАНА, РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА подходит от С16NE или C18NE. Попытка систематизации вопросов по моновпрыскам. Сначала общая информация: Под этим названием у VAG-а имеется целое семейство однотипных двигателей RP, PM, 4B, AAM,ABS, ABM, ABT, AAE. Конструктивно они очень похожи. RP и PM- это один и тот же двигатель 1.8 л 90 л.с., только RP ставился на Пассаты и Гольфы (поперечно), а РМ на А80(продольно), соответственно имеются различия в конструкции кое-какой обвески (типа расположения корпуса воздушного фильтра и его формы) естественно другой крепеж коробки. В зависимости от года выпуска различается тип Блока управления MonoJetronic до 1991 и MonoMotronic с 03.91. 4В - 1.8 л 90 л.с., оснащенный MonoJetronic , ставился на А100 44 кузов с 88 по 90 г.в. AAM и ABS - 1.8 л. 75 л.с. и 90 л.с. управление - MonoMotronic, ставились на Пассаты В4 и Гольфы Г3. АВМ- 1.6 л. 71 л.с., АВТ - 2.0 л. 90 л.с., ААЕ-2.0 л. 100 л.с. так же оснащены MonoMotronic, ставились на А80 В4.и последний ААЕ на А100/А6-4А Замечания по моторам АВМ-1.6 л 71 л.с. и ААЕ-2.0 л. 100 л.с. Эти моторы имеют потенциометры с характеристиками отличными от остальных моно и устанавливать их туда бесполезно, невозможно добиться нормальной и устойчивой работы. Также блоки управления этих двигателей имеют отличия (в т.ч. в прошивках) от остальных моно. Вот номера середок от этих моторов по BOSCH: ABM - 3 437 020 565 AAE -3 437 020 541 Отличия MonoJetronic от MonoMotronic заключается в том, что: MonoJetronic - комплексная система центрального (т.е. с одной центрально-расположенной форсункой) впрыска топлива и отдельной системой зажигания и вакуумным корректором угла. MonoMotronic- комплексная система центрального впрыска топлива с интегрированной в нее системой зажигания и электронной коррекцией угла зажигания. Последние версии оснащались датчиками детонации. В механической части эти две системы одинаковы. Т.е.: сам узел впрыска, бензонасос, датчики. Разница соответственно в трамблерах, да в схеме зажигания. Очень часто моновпрыска "обзывают" "электронными карбюраторами", но это неправильно. Моновпрыска - полноценная система впрыска топлива, только с одной форсункой, поддержанние стехиометрического состава смеси происходит за счет обработки Процессором ECU по заданной программе информации от следующих источников: Датчик температуры Охлаждающей Жидкости Датчик температуры всасываемого воздуха; Датчик холла в трамблере; Потенциометр дроссельной заслонки; Концевик отпущеного положения дроссельной заслонки (педали газа) Датчик кислорода (лямбда-зонд) и выдачи соответствующих импульсов на исполнительные элементы: Шаговый двигатель регулировки ХХ (для режимов ХХ и прогрева. Запуска); Форсунка (длительность импульса впрыска); У мотроника соответствующие действия по коррекции угла опережения зажигания Несмотря на всю простоту и надежность системы моновпрыска, периодически возникают проблемы, скажем так болезни пожилого возраста. Условно их можно разделить на несколько групп, например, по причине недуга (так будет удобнее т.к. одна и та же неисправность может вызывать проблемы и при запуске, и на ХХ, и расход, и т.д.): Проблемы, связанные с выходом из строя, ухода от заданных параметров, датчика температуры ОЖ, предоставляющего информацию о ней для ECU. Проблемы, связанные с так называемыми дырками по воздуху. Прорыв прокладки под головкой моновпрыска, растрескивание шланга к вакуумному усилителю тормозов, растрескивание, соскакивание шлангов к вакуумному корректору зажигания (если он имеется), шлангов к термоклапану в воздушном фильтре. Следующая группа - проблемы регулировки, поддержания ХХ, вызванные выходом из строя, износа узла регулировки ХХ (состоит из двигателя и контактной группы) и\или повреждения каскада управления этим узлом в ECU. Проблемы, вызванные износом потенциометра дроссельной заслонки(нестабильность ХХ, провалы тяги, расход, запуск двигателя) Проблемы поддержания заданного и остаточного давления топлива в системе.(нестабильность ХХ, провалы тяги, расход, запуск двигателя). Датчик температуры ОЖ - тут надо дать некоторые пояснения. Их бывает несколько видов, в зависимости от модели двигателя и года выпуска. Наиболее распространенный так называемый синий датчик,2-х контактный, номер по ЕТКА 025 906 041А. Находится на тройнике системы охлаждения по соседству еще с двумя датчиками (на прибор и на лампочку перегрева, т.е. превышения 120С). Черный датчик температуры, 4-х контактный, номер по ЕТКА 026 919 369, находится там же, но по соседству всего только еще один датчик (на лампочку перегрева). По характеристике он такой же, как и синий, просто совмещен в одном корпусе с датчиком для индикатора приборной доски. Так выглядит характеристика зависимости сопротивления от температуры. Соответственно если характеристика поплыла, то начнутся проблемы с запуском - не заводится (ECU считает, что двигатель прогрет и обедняет смесь). Черный, дым повышенный расход-наоборот система считает, что двигатель холодный и богатит смесь. Все это может сопровождаться неровным, пониженным, повышенным ХХ и плохой динамикой. Диагностируется просто: при помощи омметра снять характеристики, заведя на холодную и записывая показания с прогревом, и сравнить с приведенными на графике. Если не укладываются в заданный интервал - выбросить и установить новый. Совет: не надо приобретать датчики ФАСЕТ в магазинах За Рулем-они дюже кривые, хоть и дешевые. Узел регулировки ХХ- собственно сам узел внутри состоит из двух частей, объединенных в общем корпусе: двигатель регулировки Холостого Хода концевик начального положения дроссельной заслонки (т.е. когда педаль газа не нажата). 1. Узел привода от педали газа. 12. Узел регулировки ХХ 14. Демпфер на резкий сброс газа 17.Шток, который давит в плунжер, соединенный с дроссельной заслонкой 8.Потенциометр дроссельной заслонки 9. Середка моновпрыска Соответственно названию узла и проблемы связанные с ним - это проблемы холостого хода: Нестабильность ХХ, отсутствие поддержания ХХ при изменении нагрузок (включение эл. вентилятора охлаждения, печки, ближнего света и других потребителей) Повышенные обороты холостого хода. Пониженные обороты ХХ Замедленный и/или через раз сброс оборотов при отпускании педали газа. Все эти неисправности могут быть вызваны как неисправностью одного элемента, так и совокупностью неисправностей. Низкий ХХ, высокий ХХ, не держит ХХ и повышенные обороты при холодном запуске (надо помогать педалью газа), в прогретом состоянии нормально едет, более-менее нормальный расход. Наиболее частая причина - износ, окисление, подгорание контактов концевика (узел 17 на рисунке). Проверяется омметром, присоединенным к контактам 3-4 в не нажатом состоянии педали газа не более 0.5 Ом. Иногда лечится чисткой, но чаще всего замена на новый узел. Аналогично с серводвигателем ХХ. Чаще всего причина неработоспособности выработка, но иногда перегорание обмотки, окисление контактов. Проверка целостности обмотки на контактах 1-2 сопротивление 3-200 Ом. Код детали по ЕТКА 051 133 031. Установка этого узла б/у - лотерея, повезет - не повезет. Повышенные обороты холостого хода, замедленный и\или через раз сброс оборотов при отпускании педали газа. Частенько вызвано закисанием демпфера (узел 14). Проверка нажать на него рукой, если фиг продавишь, все умер. Лечение - в помойку без всяких сомнений, взамен можно ничего не ставить. Подобные признаки может иметь и классическая жигулевско-карбюраторная болячка - закисание тросика, закисание механических, движущихся частей, оси дроссельной заслонки. Лечение достаточно очевидное: промыть, прочистить обеспечить нормальную подвижность (тросик, наверное, проще под замену). Неприятности с регулировкой ХХ могут быть связаны с повреждением каскада управления в самом ECU из-за короткого замыкания в проводке, перегрузки двигателя ХХ при его заклинивании, бросков напряжения бортовой сети при прикуривании другого авто и\или выходе из строя регулятора напряжения, повреждается силовая сборка TLE4202. Есть вариант протезирования ее на имеющейся в продаже элементной базе. Потенциометр дроссельной заслонки - наиболее засадная с точки зрения стоимости неисправность. Код детали по ЕТКА 050 133 028С для АКПП и 050 133 028F для МКПП. Это ни что иное, как средняя часть моновпрыска целиком. Из-за конструктивных особенностей потенциометр не меняет отдельно. Отвинтить его конечно можно, но только за тем, чтобы весь узел целиком выбросить на свалку. Внутри он представляет собой совокупность многих, напыленных на керамической подложке резисторов и имеет очень сложную характеристику на малых углах отклонения дросселя (т.е. на ХХ и при легких нажатиях на педаль газа) и именно в этом месте он обычно и подвергается наибольшему износу. 1. Нижняя часть моновпрыска 2.Ось дроссельной заслонки 3.4. Рычаг с ламелями 5,6. Дорожка сопротивления для угла открытия дросселя 0-24 градуса 7,8. Дорожка сопротивления для угла открытия дросселя 18-90 градусов Сигналы от дорожек об углах положения заслонки преобразуются по независимым каналам АЦП в ECU. Оценивается соотношение напряжений от каждой пары, что позволяет снизить влияние износа. Такая сложная конструкция во многом связана с тем, что в моновпрысках отсутствует расходомер воздуха, и данные о его расходе вычисляются путем обработки данных от потенциометра и преобразование их по заложенным в ПЗУ таблицам. Признаки износа: значительное плавание 500-1300 оборотов ХХ, плавание оборотов при фиксированном положении педали газа, провалы в тяге, дергатня на начальном ходе педали газа, повышенный расход топлива. Лечение - замена куска моновпрыска вместе с потенциометром на новый или игра в рулетку - замена на б./У, стараться найти от как можно более свежего двигателя. Подойдет от любого, за исключением машин с АКПП - на них только от машин с АКПП, на МКПП с АКПП можно, переделывается только ответная часть разъема. Дырки по воздуху - негерметичность вакуумной системы, подсос воздуха после дроссельной заслонки вызывают вибрации двигателя, нестабильный ХХ, повышенный ХХ, повышенный расход топлива, плохая тяга двигателя, провалы. Наиболее частая причина подсоса воздуха - прорыв резинометаллической прокладки под узлом моновпрыска. Номер детали по ЕТКА 050 129 761F. 1. Впускной коллектор 2. Прокладка моновпрыска Проверяется достаточно легко - при работающем двигателе покачать голову моновпрыска, если послышится шипение в такт покачиванию и задергаются обороты - прокладка дырявая и подлежит замене. Достаточно частое явление - это дырки в шланге, идущем от впускного коллектора к вакуумному усилителю тормозов. Симптомы такие же, как и в случае с рваной прокладкой. Диагностика - визуально и на слух. Лечение - замена. Аналогичные симптомы наблюдаются при наличии дырок в системе вакуумного привода переключения заслонки на забор теплого или холодного воздуха через воздушный фильтр. 1.Корпус фильтра 2. Термоклапан, который при срабатывании подключает привод 3 3. Переключатель забора воздуха 4. Трубка от термоклапана 5. Трубка к впускному коллектору 6. Фильтр. При возникновении негерметичности в узлах 2, 3, трубках 4 и 5 и возникают выше перечисленные симптомы. Форсунка и датчик температуры всасываемого воздуха 1. Корпус форсунки 2.Датчик температуры всасываемого воздуха - влияет на смесеобразование и мощностные характеристики. Т.к. в системе нет расходомера, то вместе с этим датчиком ECU может точнее высчитать кол-во поступающего воздуха (чем выше темп., тем меньше плотность, а соответственно и наполнение) и высчитать длительность впрыска и обогащение смеси. 3.Защитный кожух 4.Уплотнительное кольцо 5.Форсунка (сопротивление обмотки 1.2 Ом - 1.6 ом) 6. Верхняя часть моновпрыска 8. Разъем от форсунки 7. Регулятор давления топлива (мин 0.8 бар макс 1.2 бар). С ним может быть связано следующее: Плохая приемистость, рывки, провалы при резком нажатии на педаль газа - пониженное давление в системе меньше 0.8 бар. Перерасход топлива, заливает свечи, слишком богатая смесь - избыточное давление, более 1.2 бар. Лечение простое - замена. Регулятор одно целое с деталью 6 на рисунке, вместе с ним и меняется. ECU и его проблемы Схема ECU MonoJetronic Выход из строя каскада управления ХХ Бывает так, что вроде все исполнительные элементы исправны, датчики - ОК, а все равно что-то не то, бензин жрет иль тянет как-то слабо, иль заводится не ахти. Возможно причина в том, что в памяти ECU накопилась всякая белиберда, ошибки от датчиков (которые появляются, например при стаскивании разъемов при вкл. зажигании). Весьма полезно выполнить базовые регулировки по методике делать так: "Cтартовая инициализация" для блоков управления Mono-Jetronic и Mono-Motronic "Двигатель жутко дымил чернотой, холостой ход ужасный (как будто свечи работают через раз). Приехал в сервис..." (из письма отчаявшегося владельца MJ) Любителям езды на короткие расстояния на холодном двигателе, заводчикам моторов с нажатой педалью газа и крутым ремонтерам посвящается. Данный метод может устранить проблемы в работе двигателя в режимах "холостой ход", "круиз" и "запуск двигателя". В процессе "стартовой инициализации" электронный блок управления впрыском/двигателем, работая в оптимальных условиях, запоминает в своей памяти настройки для наилучшей работы указанных выше режимов, с учетом реального состояния двигателя и технологического разброса параметров датчиков. Однако, в процессе эксплуатации двигателя возможна потеря оптимальных настроек вследствие "перенастройки" блока. Например, причиной такого поведения могут быть частые поездки на короткое расстояние или регулярный запуск двигателя с нажатой педалью газа. Также причиной потери настроек может стать проведение каких-либо ремонтных работ связанных с отключением - подключением аккумуляторной батареи, частого запуска-остановки, не прогретого двигателя. В таком случае описанная методика поможет вам вернуть все на свои места. Данная процедура применима к любым версиям блоков управления Mono-Jetronic/Motronic. Однако следует иметь в виду, что она не избавляет от проблем в работе двигателя связанных с неисправностями компонентов системы, например, датчиков, утечек воздуха во впускном тракте, плохим качеством соединения с массой и т.п. Итак, что следует сделать. 1.Завести и прогреть двигатель до двукратного включения вентилятора охлаждения или до достижения температуры масла +80 С. 2.Заглушить двигатель и выключить зажигание. 3.Отключить разъем от блока управления Mono-Jetronic/Motronic Подождать не менее 10 минут. Это необходимо для того, чтобы содержимое оперативной памяти блока управления было гарантированно стерто (потеряно). 4.Подключить разъем обратно к блоку управления. *Примечание. Теоретически можно заменить действия пп.3 и 4 отключением на такое же время минусовой клеммы АКБ и в большинстве случаев это упрощение допустимо. Однако, в некоторых случаях из-за особенностей реализации электросхемы автомобиля такое решение не проходит. 5.Не нажимая на педаль газа запустить двигатель. 6.Оставить двигатель работать на холостом ходу минимум на 5 минут. НЕ ДОБАВЛЯТЬ ОБОРОТОВ!!!. Выключатель "холостой ход" должен все время оставаться замкнутым. 7.Заглушить двигатель и выключить зажигание. 8.Повторить пп.5,6 и 7. еще ДВА раза. На этом процедура заканчивается - блок настроен оптимально. Отметим также, что все вышеописанное справедливо для любых блоков управления "Mono-Jetronic"/"Mono-Motronic" производства Bosch, не зависимо от того, на каком автомобиле она установлена - VW, Audi, Renault или Fiat и прочие. AlexVAG А ещё немножко по моновпрыску есть нём такая штука как МЕМБРАНА, РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА подходит от С16NE или C18NE. Диагностика: На диагностическом разъеме (находится ниже руля и чуть левее) два контакта перемкнуть, два средних в верхнем ряду. И включить зажигание. Но не заводить! Загорится Чек, и сразу потухнет. Дальше будет "одна вспышка" пауза короткая, и "две" вспышки сразу. Т.е. будет число "12". Если показало 12, 12, 12 значит, система вошла в режим диагностики. Дальше, после 12, 12, 12 будет длинная пауза, и если есть ошибки, то будут ошибки..., допустим чек моргнул 4 раза, первая цифра ошибки будет "4_" потом пауза и еще 5 раз, значит 45. Каждая ошибка повторяется по три раза. Как снова будет 12, 12, 12 значит, все ошибки прочитал и пошел по кругу. Коды ошибок посмотри здесь http://www.opel.auto.ru/FAQ/injection/i23.php Если бензин не поступает - смотри все, что связано с бензонасосом, лучше начать с самого простого — есть ли бензин:)), не забит ли фильтр. Далее - идёт ли питание на бензонасос, открываешь капот, в правом верхнем углу есть разъем по проводам определишь, одна часть разъема идет из салона, а от второй части провода идут в чехле под машину к топливному баку, возьми разъем идущий из салона и проверь, идет ли питание, тестером или лампочкой, только делать лучше вдвоем т.к. питание должно быть при повернутом замке зажигания, если питания нет, ищи проблему в цепи управления, если питание есть смотри работу бензонасоса, в районе водительской двери ближе к пассажирской двери под днищем находится топливный фильтр, ослабь хомут на шланге идущего от бензобака и сними с фильтра, потом надо что бы кто нибудь повернул замок зажигания, а другой посмотрел пойдет бензин или нет, если бензин не пошёл значит где то обрыв провода или плохой контакт, а еще хуже писец бензонасосу, но в любом случае придется снимать бак и смотреть т.к. смотрового лючка в днище НЕТ!!!! Еще может быть причина в бензине, если ты перед заправкой периодически не добавлял жидкость для удаления влаги из бака. У меня такое было, только на другой машине, топливный фильтр весь был забит льдом. Ну и сейчас, когда машина долго постоит на морозе, тоже заводится неохотно, но схватывает, в момент завода поднажимаю педаль газа, бывает что чуть ли не до конца и заводится. Готовлюсь сразу отжать педаль вручную или ногой обратно ее вернуть, а то обороты бешеные сразу, морозы такие, что педали с трудом ходят. Как я победил дергающийся на ХХ двигатель. Были такие симптомы - повышенная вибрация, ручку КПП просто колбасило, повышенный расход. Были осмотрены вакуумные магистрали на предмет подсоса, заменены свечи+провода, сделана диагностика системы зажигания, промыт впрыск - безрезультатно. Как оказалось, виновата была трубка, которая соединяет воздухозаборник, впускной коллектор и патрубок картерных газов. Трубка оказалась очень сильно забита, особенно в тонкой части - там, где впускной коллектор. Заглушил впускные отверстия, на патрубок выпуска картерных газов надел шланг и О.К! Как добраться до регулятора ХХ, где он стоит и что надо открутить, чтобы его снять. Можно ли его заменить на регулятор ХХ от отечественного авто? Стоит он в основной части модуля впрыска. Подходит от ВАЗ-2110. Открутить надо кастрюлю (не знаю, как по-научному) и крышку модуля впрыска. Основная часть модуля держится на двух длинных шпильках. С прокладкой осторожно - у меня сломалась, когда снимал. Начал дергаться на холостых (это еще терпимо) и при езде (а вот это недопустимо). Короче, давишь газ, а он делает так: вруууум, тык, врум, тык, врууум и т.п. Лечение: сначала промыл впрыск и поменял свечи. Кстати, совет - после промывки инжектора советую обязательно менять свечи. Промывка и замена свечей абсолютно никак не сказались на состоянии больного. Путём логических размышлений пришел к выводу, что виноваты: либо тройник картерных газов, либо провода. Тройник снял, посмотрел - практически чистый, тонкая трубка не забита. На всякий случай заглушил отверстия на моник и воздухозаборник. Эффект - ноль. И, наконец, поменял высоковольтные провода. Ура, заработало! Хотя старые провода внешне выглядели вполне пристойно и не были закостенелыми и т.п. Однако видимо, для выпрыска состояние высоковольтных проводов критично. Когда двигатель холодный - нормально разгоняется, когда прогревается - при разгоне начинает движок работать с перебоями. Вычитал здесь, что это бывает от забитого тройника, к которому идет шланг картерных газов. Внимание, вопрос: 1. Где он находится? Я нашел похожий сверху на клапанной крышке, но что-то меня сомнения гложут, что такой здоровой тройник может забиться. 2. Если несложно, какую-нибудь картинку с его изображением скинуть. Недавно промывал впрыск, менял топливный фильтр, свечи. Однако заметного результата не было. Трясёт, похоже, из-за тройника, а где находится? Он находится практически сверху бензонасоса в районе заднего левого колеса такой круглый. Ты его сразу узнаешь я его сегодня видел, когда бак чистил. Можешь выкрутить запаску и подлезь сзади через задний мост. Тут пишут про тройник с картерными газами, при чем тут бак и бензонасос? Тройник этот находится сверху двигателя ближе к салону, он вкручен сверху в двигатель. Снять с тройника три шланга разной толщины и выкрутить сам тройник обычным гаечным ключом (не помню на сколько). Потом уже станет видно, засорились ли отверстия, идущие к этим трем шлангам. Их можно аккуратно прочистить иголкой или чем-то еще, но осторожно, чтоб не раздолбать отверстия (они разного диаметра) больше положенного. Двигатель троит+черный дым с выхлопа! пробовал менять свечи, провода! Короче не знаю, как эта деталь научно называется, моновпрыск или карбюратор, в общем, от датчика слева к нему прикреплённого отходят две трубки тонких, одна из них слетела, загорелся датчик двигателя, затроило и задымило. Кое-как воткнул я трубку на место, а это я скажу не очень легко сделать, прогазовал, минут десять ещё аппарат подёргался и всё пришло в норму. usoPreviewPopup

1 2 3 4 5 Категория: Эксплуатация и ремонт GMC Jimmy & Chevrolet Blazer | Добавил: N4K_86 (12.04.2011) | Автор: Михаил E

Просмотров: 20948 | Рейтинг: 4.3/13